Чили: путешествие по краешку Земли. Фотодневник

[Rezon]

Класс!
Несколько лет я проработал в Чили и Перу. а вот не удосужился на такое путешествие. Да когда там на работе...
Рудники все на высоте 2-3 000 метров, это уже приличные горы. В любом случае, бегом не побегаешь. Интересно там,пыхтя,идешь по лесочку в округе рудника, забиваешь колышки, где сверлить скважины, а из ковра прошлых листьев высовываются и торчат головки пиявок - они с инфракрасным "самонаведением", на тепло реагируют. Потому джинсы поверх сапог, чтоб этих тварей не наловить. Но все равно заползают. Аккуратно специальный врач осматривает в душе после смены. И вообще весь застегнутый ходишь. Пиявки и сверху с деревьев могут спрыгивать за шиворот. Клещи всякие... Любят белого человека. Деликатес-с.
Ну на побережье около Сантьяго, где винные края - уж там я покатался. Шефы-виноделы, кстати - много этнических французов. Оборудование винодельческих ферм - супер. Титановые здоровенные чаны, нержавейка. Стеклянные трубопроводы. Бассейны купажирования - купаться и плавать можно. Одно слово - промышленность. Это не на даче самогонку гнать. Лаборатории - иной крупный госпиталь позавидует. Халаты персонала - реально кипенно-белые, никаких пятен.
Красные вина - отличные.
Кстати, это Пиночет начал и углубил производство чилийского вина. Сказать, что оно лучше французского - ну, это большая натяжка, но что в массе не хуже - близко к истине. Лучше испанского - вне фсяких сомнений.
Вообще местность смахивает на Бордо, но постоянно горы на горизонте вносят особую струю.
А так сельские пасторальные поместья - вполне аутентичны. Лошадки, овечки, коровки... Очень модны кареты, запряженные настоящими лошадьми.
Мне понравились немецкие деревни - располагаются отдельно, не смешиваются с местными - образцовый орднунг,все подстрижено, дороги супер. Сказали, это потомки немцев, которые после краха гитлера сбежали сюда и в аргентину из германии. Они нас работать и научили - говорят сами чилийцы. Я спрашивал - чего ж аргентинцев не научили? - но это запретная тема, как и про Пиночета. Типа ты свое железо знаешь, мы тебе за это платим - вот там и колупайся, не лезь в наши дела. А что, правильно.

В общем, отличная страна.
Был бы помоложе - поехал бы поработать и пожить подольше.
Я с бывшими эсэсовцами быстро общий язык нахожу. Видать, что-то есть общее.

[evak65]

Класс!
В общем, отличная страна.
Был бы помоложе - поехал бы поработать и пожить подольше.
Я с бывшими эсэсовцами быстро общий язык нахожу. Видать, что-то есть общее.

А что же у вас общего? простите за любопытство!

[evak65]

Истуканы, истуканы, истуканы…



Продолжение следует...

Очень наполненное событиями путешествие! А не утомительно было физически?

[evak65]

один из бонз даже стоял в "каракулевой" шапке.

А на голове второго - птица, которой нравится фотографироваться. "Фотомодель" эта присутсвует на трех фото в разных видах: спереди и со спины. Тоже хочет остаться в истории! Как истуканы.

[Geofox]

Очень наполненное событиями путешествие! А не утомительно было физически?

Физически нормально было, в путешествиях силы как-то сами мобилизуются, организм всё время в таком хорошем возбуждении находится. Но я из тех, кто не умеет отдыхать на пляжах, попивая коктейли и изредка сползая в море/бассейн - тяжело от бездействия становится.

[Geofox]

А на голове второго - птица, которой нравится фотографироваться. "Фотомодель" эта присутсвует на трех фото в разных видах: спереди и со спины. Тоже хочет остаться в истории! Как истуканы.

Точно! Хочет Судя по тому, что на острове три с половиной птицы, ей это вполне по плечу.

[Geofox]

Продолжаю.
День 10-й. Маршрут: кратер Rano Kao - отлет с о. Пасхи - встреча Нового Года в Сантьяго.

Пресытившись истуканами днем раньше, мы решили, что завершим свое знакомство с островом Пасхи по-вулканически. А именно - посмотрим потухший вулкан Rano Kao на южной стороне острова. Самолет на материк отправлялся в полдень, поэтому в нашем распоряжении было, считай, целое утро.
Завтрак в гостинице на удивление понравился. В отдельном домике-павильоне стояли застеленные белоснежными скатертями столы, а на них разместилось целое тропическое изобилие: поджаренные до золотистой корочки плантаны и дыни, свежие ягоды, йогурты, подогретые булочки с маслом, сок в графине, чай, кофе. Довершали это дело фарфоровые пиалы с водой, в которых плавали свежие цветы. Полная эстетическая гармония! Хозяйки нигде не было видно, да мы и не стремились встречаться с ней.

Сразу после завтрака взяли южное направление от деревни Hanga Roa по грунтовой, пыльной дороге в гору. Через полчаса внизу слева показался кратер, без всякого предупреждения. Ох и страшен же он был, но и красив одновременно. Не зря Хейердал назвал его "гигантский ведьминский котел". Потрясающе точное определение, пожалуй лучше и не скажешь.



Кратер наполовину был заполнен неприятной на вид тёмной водой, в которой плавали зелено-желтые ошметки тростника-тоторы, напоминая полуразложившиеся ингредиенты колдовского зелья. К тому же, утром над поверхностью воды парил легкий туман, довершая иллюзию дымящегося варева. Необычность Rano Kao еще и в том, что одна из 200-метровых его стен несколько повредилась, благодаря чему хорошо был виден Тихий океан на заднем плане. Не припомню, чтобы мы где-либо встречали вулканические кратеры так близко от воды.



Rano Kao можно обойти по периметру, но займет поход примерно полдня, на что у нас естественно не было времени. Кроме того, рядом на холме располагались руины древнего церемониального поселения Orongo, обнесенные недружелюбным частоколом.



Эта деревня являлась в своем роде музеем под открытым небом, посвященным культу "птице-людей", практиковавшемуся на о. Пасхи с 16-го века. По описаниям в книжках нас это не очень заинтересовало, да и вход на территорию деревни был еще закрыт в такую рань, поэтому завершив осмотр кратера, мы поехали собираться в гостиницу. В аэропорт нас подкинула дочка хозяйки, боевая девица лет 25, но вполне вежливая.

[Geofox]

Как и на Гавайях, при отлете необходимо было пройти сельскохозяйственный контроль - показать, что не увозишь с острова никакой растительности, фруктов и даже семян. Впрочем, проверка проходила довольно формально. Я знаю людей, кто в похожих обстоятельствах вывозил ростки чего-то экзотического в пачке из-под сигарет, и никто их за руку не ловил
Зарегистрировавшись и сдав багаж, мы налегке покинули аэропорт, чтобы успеть купить сувениров на артезианском рынке. Идти совсем недалеко, минут 15 по главной улице. На рынке торговали всем, чем придется - от еды и одежды до музыкальных инструментов и украшений. Дальний угол павильона целиком был отдан сувенирным истуканам. Каких там только не было: и деревянных, и вырезанных из минералов, и стеклянных. Но нам была нужна фигурка только из вулканического пепла; остальные воспринимались как подделки. Довольно быстро удалось найти искомое: грубоватого, серого, пористого истукана около 25 см высотой, которого владелец собирался продать за $25. Тут в дело вступил Илья, набивший руку в искусстве переговоров с туземцами (и это при том, что продавец не говорил по-английски, а Илья знает по-испански всего несколько слов), в результате чего мы сошлись на сумме $10. К слову сказать, за аналогичных истуканов, продающихся в туристических местах (например, у пляжа Анакена), торговцы запрашивали $80-100.



При прохождении таможни, нас заставили отцепить штатив от рюкзака (впервые за все путешествия!), запаковали его в желтый мешок с биркой, и сказали, что он полетит отдельно. А то вдруг нам приспичит в салоне самолета устроить дебош с помощью треноги! Вот так-то, чего только о себе не узнаешь Таким образом, жители о. Пасхи дали нам прощальный пинок, оставив о себе не самые приятные впечатления.
Назад на континент везла та же авиакомпания LAN на Боинге-767 с уже знакомой системой развлечения пассажиров. Забавная деталь: когда все расселись, по проходам прошлись стюардессы, распыляя в воздухе дихлофос какое-то антимикробное средство; чтобы даже букашка случайно не проникла на большую землю. До Сантьяго - 4,5 часа, очень ровный полет. Кормили горячим ланчем: филе индюшки или равиоли на выбор, вино в неограниченном количестве.

Из аэропорта в Сантьяго добрались до отеля "Вегас" в центре абсолютно так же, что и днем раньше, используя комбинацию автобус + метро + пешком. В отеле достался номер получше, на 3-м этаже, большой, уютный, с зеркалом во всю стену. Через несколько минут в дверь постучали, и вошла горничная с бутылкой белого чилийского вина и горкой шоколада на серебряном подносе.

- Э-эээ… мы вроде ничего не заказывали…
- Это complimentary package от отеля, по случаю Нового Года, - объяснила девушка, и с улыбкой удалилась.



Мелочь, а приятно, к тому же создает дополнительный плюс отелю.

[Geofox]

Отдохнув и приведя себя в порядок, мы вышли на улицу в районе 10 вечера. Проблемы "где же встретить Новый Год" не стояло: весь город стекался по перекрытым от машин улицам в одну сторону - на площадь Конституции перед дворцом La Moneda. Воздвигнутый в конце 18-го века в качестве монетного двора, он одновременно являлся резиденцией чилийских президентов. Во время военного переворота 1973-го года, организованного Пиночетом, дворец серьезно пострадал от прямого бомбового попадания. Здесь же покончил жизнь самоубийством действующий на тот момент президент Сальвадор Альенде. Сейчас дворец восстановлен, по нему даже проводятся экскурсионные туры.

Перед главным входом La Moneda раскинулась площадь Конституции, куда мы и стремились. Площадь, кстати, была переделана по приказу того же Пиночета, который устроил под землей "el bunker" - разветвленную сеть помещений, офисов, телестудию и даже военную комнату (war room) на всякий случай. Три входа в бункер до сих пор видны на площади, а уж сколько потайных наверное… Вот такое историческое место было выбрано жителями столицы для встречи Нового Года. На площади воздвигли сцену, обрамленную огромными экранами и прожекторами, с которой доносились заводные латиноамериканские песни. Продавцы праздничной мишуры активно сновали в толпе, предлагая желающим хлопушки, мешочки с конфетти и серпантином, блестящие парики и колпаки из фольги, и прочую новогоднюю атрибутику. Атмосфера царила самая веселая и доброжелательная. Пьяных видели всего пару раз; народу как-то ловко удавалось соблюсти баланс, чтобы находиться в адекватном состоянии. Дети с воплями носились вокруг, многие мамы даже пришли с грудничками, сладко посапывающими в колясках, и никак не реагирующими на неслабый внешний шум.

По пути на площадь мы заскочили в единственное открытое, а потому - забитое народом, кафе "Derby". Один официант на удивление ловко справлялся с толпой посетителей, благодаря чему мы уже через 20 минут поглощали новогодний ужин, состоящий из lomo a lo pobre и churrasco. "Lomo a lo pobre" буквально переводится как "еда бедного человека", и представляет собой огромный кусок говядины с жареным яйцом, зарытым в солененькую картошку-фри. Ну а "чурраско" - это просто сочный стейк, сдобренный специями. Под красное чилийское, мясо исчезло с тарелок просто с фантастической скоростью, и обошлось всего в 7 тыс. песо ($14).

Сытые и довольные, окруженные веселой толпой, мы продвигались к площади Конституции. Метров за 200 движение застопорилось, дальше хода не было. На улицах творилось нечто невообразимое: люди поливали друг друга какой-то липкой пенкой из баллончиков, посыпали конфетти, брызгали шампанским. Ох и долго же я буду вымывать разноцветные кружочки из волос по возвращению в гостиницу! За 5 минут до полуночи со сцены в центре площади взмыли ввысь тысячи белых воздушных шаров, офигенно смотревшихся в ночном небе на фоне сверкающих небоскребов. Пошел финальный отсчёт: … ocho, nueve, diez, once, doce! Feliz Años!!!
Что тут началось! У меня реально заложило уши от воплей и ора. На протяжении 20 минут с крыши президентского дворца пускали салют, красиво разворачивающийся в небе цветами, снежинками и какими-то замысловатыми фигурами. По приходу в гостиницу выяснилось, что всё это время у меня в кармане был включен диктофон. Очень забавно было переслушивать шум новогодней вакханалии по прошествии какого-то времени, сразу возникал эффект присутствия.

В отеле мы попросили у бармена бутылку чилийского каберне в номер, и на удивление нам её предоставили совершенно бесплатно. Чего только не случается в Новогоднюю ночь!

[Geofox]

День 11-й. Маршрут на 1-е января: перелет в пустыню Атакама - San Pedro de Atacama - хозяйственные дела.

С первым днем Нового года начинался третий сегмент нашего путешествия по Чили. После ледниковой Патагонии и истуканов острова Пасхи, теперь предстояло очутиться в самом засушливом месте на Земле - пустыне Атакама. Раскинувшаяся между Тихим океаном на западе и Андами на востоке, Атакама богата на своеобразные рекорды. Например, в некоторых её местах не выпадали осадки аж со времен испанской колонизации. Русла рек остаются сухими на протяжении 120 тысяч лет. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0 %. Даже высоченный вулкан Ликанкабур (5916 метров) - и тот не имеет постоянной снежной "шапочки". В 2003-м году NASA провела в Атакаме серию тестов, аналогичных тем, что делали Viking-1 и Viking-2 на Марсе, а именно - по поиску признаков жизни в почве. Не нашли ни-чег-го, озадачив весь научный мир!



Такая экстраординарная засушливость играет только на руку археологам. В Атакаме откопали отлично сохранившиеся мумии, превосходящие египетские на несколько тысяч лет. Сотни различных артефактов в прекрасном состоянии выставлены в местном музее в городке San Pedro de Atacama.
Собственно, это поселение и было пунктом нашего назначения в первый новогодний день. Видя, как весело чилийцы справляют Новый Год, мы _очень_ сомневались, что рейс в 7 утра авиакомпании Sky airlines отправится вовремя. Пилоты тоже люди Да и пассажиров набралось бы немного. Поэтому, накануне, мы тщательно отслеживали всю почту, и таки засекли письмо от Sky airlines о том, что рейс перенесен на 3 pm. Можно было не торопясь позавтракать, уложить как следует багаж, и в спокойном темпе двигаться в сторону аэропорта.

В Сан-Педро-де-Атакама нет аэровокзала, поэтому предстояло долететь до ближайшего к нему города Calama (в 100 км), взять там напрокат машину (бронировали заранее), и далее уже двигаться по плану. Как и в Патагонии, рейсы Sky airlines представляли собой маршруты воздушных автобусов. До Каламы мы садились в Антофагасте (2 часа от Сантьяго), где выгрузили большинство пассажиров, и затем короткий 30-минутный полет в Calama. Но запомнился он нам надолго. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика По прилету мутило не по-детски, и понадобилось пару часов, чтобы наконец прийти в себя.

В крошечном аэропорту Каламы нас никто не встретил, хотя должны были быть ребята от Dollar car rental. Из-за переноса рейса, вестимо. Ну не встретили, и ладно, лишили себя клиентов. Мы тут же обратились к стойке другой конторы, Econorent, где оформили бумаги на 4x4 Nissan Terrano по $45 в день. Однако, предназначенный нам внедорожник отказался заводиться. Тогда хозяин конторы отдал нам свой личный, на котором утром приехал на работу. Точно такой же, только с перламутровыми пуговицами Похихикали все вместе над сложившейся ситуацией, после чего дядя вытащил свои вещи из салона, торжественно вручил ключи, и пожелал счастливого пути.



До San Pedro de Atacama было ровно 100 км по 23-му шоссе. Дорога простая, как две копейки: всё время по прямой, через раскинувшуюся по сторонам пустыню с серыми холмиками и чахлыми кустиками. Покрытие на шоссе отличное; ограничение скорости - 100 км/ч; полицию не видели. Для этого региона мы купили отдельную треккинговую карту масштаба 1 : 500.000. Некоторые скриншоты с неё я включу в рассказ для иллюстрации, а полностью её можно скачать абсолютно бесплатно в виде архива вот здесь (архив из 4 JPEG файлов, общим весом 35 Mb). Такой небольшой бонус для наших читателей

[Geofox]

Сан-Педро-де-Атакама - это деревня у подножия Анд, переживающая в последние годы настоящий туристический бум. Распределившись буквально между шестью улицами, она просто забита хостелами, офисами турагентств, сувенирными лавками и ресторанами. Среди местных Сан-Педро проходит под кодовым названием "место сборища гринго". И не мудрено. Сделав деревню своей базой, очень удобно совершать ежедневные радиальные вылазки: в долину Луны, на соляное высохшее озеро Chaxa, где обитают фламинго, к великолепному гейзеровому полю El Tatio, и даже на отдаленные рубежи Альтиплано на границе с Аргентиной и Боливией.



Всё это значилось в наших планах на последующие дни, ну а пока мы неторопливо въезжали на бело-розовые улицы Сан-Педро, освещенные низким, закатным солнышком. Без малейшего труда нашли Hotel Puriko, с хозяйкой которого переписывались еще из дома. Однако вскоре выяснилось, что "резервация" на комнату для неё практически пустой звук. Да, она знала о заказанной нами matrimonial room, да - вся переписка есть у неё в компьютере. И тем не менее, лучшее, что она смогла нам предложить - double room за те же деньги (25 тыс. песо, $50).

- Понимаете, неожиданно нагрянула французская тур-группа. Я и сдала им почти все номера. Приедете вы, или нет - это еще вопрос, а тут реальные люди и реальные деньги.

Вот такой бизнес по-чилийски. Поэтому рекомендацию отелю ставим отрицательную и не советуем там останавливаться.

Ужинать мы отправились на соседнюю улицу, остановив свой выбор на симпатичном ресторане "Etnico". По пути сняли кучку песо в АТМ. Кстати, их всего два на весь Сан-Педро, причем появились они буквально в последний год. Раньше бедным туристам приходилось мотаться на рейсовом автобусе в Каламу за 100 км, чтобы пополнить карман. Очень советуем приезжать в Сан-Педро с наличкой: туристов в деревне много, а запасы кеша в банкоматах не безграничны.

"Этнико" был не просто рестораном, а еще и дегустационным залом. Один из официантов сделал для нас небольшой экскурс по винам, производимым в различных регионах Чили, и выяснив наши предпочтения, порекомендовал красное "Santa Emilia" (3500 песо за 0,5 л). Вино _очень_ понравилось; официант что называется "попал в десятку". Если вы, как и мы, отдаете предпочтение насыщенным австралийским ширазам, то эта марка обязательно придется вам по душе. С едой обошлись по-простому, взяли set menu за 5 тыс. песо ($10). В отличие от вина, блюда на вкус не так чтобы впечатлили, хотя надо отдать должное повару, были оформлены красиво и с фантазией. В качестве аппетайзера принесли по большому помидору со срезанной верхушкой, наполненных до краев пастой с травками. А основное блюдо представлял лосось под апельсиновым соусом.

По дороге в гостиницу мы завернули в одну из местных продуктовых лавок, где нацелились на литровую упаковку красного вина (vino tinto) за смешные 1000 песо ($2). Однако, продавец посоветовал другое, за те же деньги, под названием Gato Negro, то бишь "Черный кот". С этого момента у нас перестала существовать проблема - "вот что бы выпить вечером из местного-аутентичного". Gato Negro стал выбором номер 1, и не только в Чили, но и гораздо позже, уже в путешествии по Перу. Вкусно, дешево, и помогало расслабиться после насыщенных событиями дней.

Впереди нас ждали секреты Атакамы.

[Geofox]

День 12-й. Маршрут: Атакама - фламинго в лагуне Chaxa - Альтиплано - озера Miscanti и Miniques - долина Луны.

При заселении в гостиницу, хозяйка обещала и завтрак, но на деле предложила утром только чай. Поэтому, день мы начинали не в отеле, а расположившись во внутреннем дворике кафе "Salon de Te" на одной из соседних улочек. И так нам там понравилось, что заходили даже на следующий день. Вкусные сэндвичи из домашнего хлеба с различными начинками, омлеты, большой выбор чая, кофе, свежевыжатых соков (jugo naturale), спокойная, расслабленная атмосфера - всё пришлось по душе.

Предстоящий день обещал быть насыщенным, и по большей части автомобильным. Мы намеревались исследовать часть Атакамы к югу от Сан-Педро, серьезно углубившись в чилийское Альтиплано.
Первыми на повестке дня стояли фламинго. Увлекшись несколько лет назад фотосъемкой птиц, по опыту уже знали, что фотографировать их нужно утром, во время кормежки и наибольшей активности. А где же можно найти фламинго в пустыне? Конечно там, где есть вода, а именно на солончаке Salar de Atacama, в 55 км к югу от Сан-Педро. Строго говоря, язык не поворачивался называть водой тот солёный, тягучий раствор в лагуне Chaxa, являющейся частью солончака. Но, похоже, что птиц это мало заботило, тем более, что в так называемой "воде" жили микроскопические, сантиметровые креветки, любимое их лакомство.

До самого вечера мы планировали находиться вдали от цивилизации, поэтому по пути затарились водой и сухими пайками в попутном магазине. Дорога к фламинго очень простая и спокойная, всё время на юг по однополосному шоссе №23 с хорошим покрытием. GPS держали включенным на всякий случай, но в принципе, на данном участке пути он не особо нужен. Ровная дорога перемежалась каньонами с крутыми виражами и забавными знаками: "Curva peligrosa". На самом деле, ничего веселого в надписи нет, она буквально переводится как "опасный поворот". Но мы долго еще прикалывались, обзывая друг друга в шутку "ах, ты, курва-пелигроса!" даже после возвращения из Чили. Уж больно смачно звучало



В районе деревни Toconao (33 км от Сан-Педро) асфальт кончился, пошла гравийка как дальше на юг, так и вправо на запад к Салар-де-Атакама (еще 22 км). Этот солончак, площадью около 3 тысяч кв. км является вторым по величине в мире после солончака Салар-де-Уюни в Боливии. Ландшафт выглядит недружелюбно, до самого горизонта глазу не за что зацепиться, сплошное нагромождение острых, белых глыб. В подземных засоленных водах под солончаком содержится около четверти мировых запасов лития (по данным геологической службы США), используемого в производстве лекарств и аккумуляторов.



На въезде к лагуне Chaxa встретил небольшой домик-офис, где с нас содрали по $4 за посещение этого участка Атакамы. По-английски служащий не говорил, но моего испанского хватило, чтобы понять, что можно отправиться в большой круг по пустыне по проложенным в соли тропинкам, а можно сразу к лагуне с фламинго (минут 10). Естественно, выбрали второй вариант; слоняться по Атакаме при 35 С - не самое увлекательное занятие. В первом водоеме птицы паслись очень далеко. С собой мы несли штатив с накрученным на него 5D и 400 mm линзой, и этого было явно не достаточно. Однако, подойдя к берегу следующей лагуны, обнаружили фламинго на уже приемлемой дистанции, да вдобавок еще целые выводки других птиц, составляющих им конкуренцию в поиске пропитания.

[Geofox]

С этого момента мы были полностью потеряны для общества, не на шутку увлекшись фотосъемкой Аццких Андских фламинго, результатом которой явился фоторепортаж "Птички-математички".
Оперение у птиц розово-белого оттенка, обусловленного специальным пигментом, который поступает в организм с кормом. Клюв желтоватый с большим, черным кончиком.



Вели себя Андские фламинго совершенно так же, как их мексиканские сородичи, которых мы снимали в Селестуне 2 года назад. А именно: ходили по водоёму с опущенными вниз шеями, постоянно мотали головой из стороны в сторону, процеживая воду, и хрюкали. Ветра в пустыне не было никакого, поверхность воды в лагуне не портила даже малейшая рябь, благодаря чему количество фламинго удвоилось из-за отражений



Очень интересные условия съемки; получили большое удовольствие от фотоохоты. Кроме фламинго удалось запечатлеть и новый для нас вид - Андских шилоклювок, небольших черно-белых птиц с тонким, изогнутым клювом.



По берегам лагуна подсыхала, создавая красивые разводы на соли, вплоть до розовых и зеленых. Под ногами шныряли шустрые пятнистые ящерки, спешащие скрыться при малейших признаках опасности. Вскоре на парковку перед офисом подъехал небольшой минивен с 5-7 туристами. Один из них попросил посмотреть в видоискатель нашей камеры на птиц, посетовав, что забыл в гостинице бинокль. Больше никто не досаждал фламинго своим присутствием, да и мы, изрядно поджарившись на солнце, отправились осматривать другие уголки пустыни.

На обратном пути к 23-му шоссе сделали небольшой крюк к обзорной башне Torre observacion, чтобы посмотреть на солончак сверху. Не проехав и 10 метров, Ниссан уперся в опущенную стрелу шлагбаума. Зачем ставить посреди пустыни шлагбаум, когда его можно объехать с любой стороны, было не ясно. Да, он перегораживал более-менее ровную колею, пробитую в соли, но и по самим соляным пикам машина с высоким клиренсом вполне способна была проехать. Башня Torre представляла собой высокую металлическую вышку, по перекладинам которой можно добраться до смотровой площадки. С камерой через плечо это делать очень неудобно, но Илья как-то умудрился залезть на самый верх. Я внизу изображала букашку, затерявшуюся на просторах Атакамы.

[Geofox]

Возвратившись на шоссе в центре деревни Toconao, по улицам которой бродили маленькие люди в пончо, мы взяли курс к двум озерам, скрытым в недрах Альтиплано. Вот тут GPS пригодился, и не столько для того, чтобы не сбиться с пути (бумажная карта довольно точно отображала рельеф), сколько для отслеживания высоты. Мы никак не ожидали, что в итоге заберемся на уровень 4500 метров, иначе обязательно бы захватили таблетки от горной болезни. Однако, оказалось, что оба вполне нормально переносим такую высоту, организмы никак не реагировали на непривычные условия, даже не делая намеков на банальную головную боль.



Чего нельзя сказать о машине. Дорога довольно круто заламывала углы, была похожа на стиральную доску (ннуу… кккогдаа… жжжеее… ммы… приеедееммм…), и пару раз доблестный Ниссан глох в самых неподходящих местах. Зато какое облегчение наступило, когда заехали в конце концов на перевал, оглянулись назад, ужаснулись поднятым столбам пыли и градусу подъема, а затем перевели взгляд вперед. У подножия конусообразных вулканов сверкало на солнце озеро Miscanti, надежно скрытое горной грядой от посторонних глаз.



Расположенная на чилийском Альтпиплано, Laguna Miscanti имеет форму сердца, заполнена солоноватой водой (уже не пресная, но еще не дотягивает до солёной по химическим характеристикам), и отделена от соседней, меньшей лагуны Miñiques застывшим лавовым языком. За въезд к озеру, кстати, берут денежку, 9 тыс. песо ($18) с машины.



Обрадовавшись, что нескончаемый подъем на гору завершился, мы с размаху помчались к берегу лагуны, красиво очерченному белой соляной окантовкой. Симпатичные пышные кустики создавали заметный "оживляж" в пейзаже. Вдруг за одним из них мелькнула чья-то тень. Проследив за качающимися травинками, заметили выглянувшую из-за куста хитрую лисью морду. Это оказалась серая лисица (Grey fox), которая вздумала поохотиться на мышек. Лисы этого вида не редкость и на территории США, известны тем, что умеют лазать по деревьям. Однако, охота лисе не удалась, так как она сама стала объектом нападения со стороны внезапно появившейся… викуньи. Уж не знаю, чем лисица не понравилась милой и безобидной с виду козочке, но гоняла та её и в хвост, и в гриву.



Как заядлому участнику автогонок, регулярно проходящих у нас в городе, Илье вздумалось погонять по горным дорожкам и перевалам. Мне тряски хватило, поэтому я пешочком отправилась к берегу озера, договорившись встретиться с мужем у дальней оконечности лагуны. Вблизи озеро выглядело мелким, воды там плескалось по колено в лучшем случае. Необычным было отсутствие птиц. Всё-таки кругом пустыня, а тут прямо целый водоем, голубое блюдечко с белой каемочкой. Но кроме еще одной, очень пугливой стайки викуний, я больше никого не встретила.

Перевалив через лавовый язык, мы оказались на берегу второй, меньшей лагуны Miniques. За исключением размера (полтора километра в диаметре), она была полной копией своей старшей сестры Miscanti. Такая же синева воды, белые соляные отложения по берегам, и вдруг - чайки! Откуда они там взялись, уму непостижимо; до берега Тихого океана были сотни километров.

[Geofox]

Перекусив нехитрыми припасами и подкормив чаек, решили, что ещё есть время, чтобы прокатиться до очередной лагуны Tuyajto, расположенной совсем близко от границы с Аргентиной. Но дорога была гравийная, машину трясло нещадно, вдобавок и обед пытался выбраться наружу противоестественным путем, что привело к отказу от идеи; мы повернули обратно на Сан-Педро.



Красиво всё-таки на Альтиплано! Конусы вулканов величественно поглядывали с разных сторон; в пейзаже преобладали спокойные синие, желтые и белые оттенки. Если бы не шум от работающего двигателя машины, ничто не нарушало бы идиллии. Хотя… Картинку несколько портили скелеты машин, оставленные по обочинам скорее всего полицией в качестве наглядного пособия для водителей, чтобы не расслаблялись. К одному такому остову даже приложили пустую бутыль - мол, намёки понимаешь?!



К закату мы стремились оказаться в Valle de la Luna, Долине Луны, раскинувшейся всего в 10 км от Сан-Педро. Уж очень нас впечатлили фотографии оттуда еще на этапе подготовки путешествия.
Valle de la Luna - одна из самых известных природных достопримечательностей Чили, и поэтому - сильно посещаемая. Не ожидайте, что вам удастся насладиться красотой долины в городом одиночестве, тем более на закате, когда количество туристов, наверное, удесятеряется. Туры в Долину Луны из Сан-Педро наиболее востребованы среди приезжих; стоят дешево (около $10), ехать полчаса от силы.

Как не трудно догадаться, своё имя Valle de la Luna получила за схожесть с лунными ландшафтами. Несмотря на полное отсутствие зелени, место смотрится очень живописно: разноцветные нагромождения известняка, окаменевшей глины и соли создали потрясающе фотогеничные картины "инопланетного" вида. Наиболее удачное время для их фотографирования - вечер, начиная где-то с 5 pm, когда низкие солнечные лучи привносят в краски по-настоящему тёплые оттенки. Через Долину Луны насквозь проходит хорошая однополосная дорога, на торцах которой стригут денежку, 4000 песо с машины.



Первую остановку мы сделали у подножия дюны Chica, намереваясь забраться на её вершину. Ветер не желал быть нашим союзником, швыряя колкий песок в лицо и в объективы. Мы моментально оценили одежды бедуинов, попытавшись изобразить из подручных материалов нечто похожее. Тот же ветер красиво укладывал песок волнами, заметая шероховатости так, что минут через 5 оставленные следы начисто пропадали из виду. Поэтому понадобилось несколько десятков дублей, прежде чем получить задуманный кадр "Следы на дюне".

[Geofox]

С вершины дюны Chica хорошо просматривались окрестности: петли шоссе под стенами каньонов, далекие Солёные горы на горизонте, а так же туристические шаттлы, стоявшие внизу. Все они делали остановку напротив известняковой формации, известной как "Три Марии" (Las Tres Marias). Мы тоже последовали их примеру, хотя ничего особенного в изваянии не наблюдалось, просто сфотографировали для галочки.
А вот то, ради чего действительно стоило посетить Valle de la Luna, возвышалось дальше по курсу и виднелось издалека. Огромная песчаная дюна Grande, на гребне которой люди встречали закат.
Оставив машину на парковке внизу, минут 20 карабкались в вязнущем песке на самый верх. Угол подъема не очень крут, но из-за рассыпчатого песочка (шаг вперед - два назад) пришлось изрядно попотеть. И не зря! Сверху дюна ошеломляет еще больше, вздымаясь словно огромная волна у самых ног. Легкий ветерок периодически пускал через гребень дюны песчаные поземки, отчего сходство с толщей воды оказывалось еще сильнее.



К сожалению, с прошлого года туристам запретили перемещаться по гребню, хотя раньше это было любимой и неотъемлемой частью экскурсий на дюну Гранде. Теперь верхушка огорожена булыжниками и табличкой с забавной надписью: "Please, don't throw yourself inside the Big dune". При нас никто не пытался нарушить правила, но подозреваю, что если приехать в неурочное время, то пройти по гребню всё-таки можно.



Мы нашли уютное место за камнем в песке, удобно окопались, и стали ждать закат. На вершину постоянно подходил народ, многие с хорошими зеркалками; в воздухе раздавалось интернациональное смешение звуков. Обстановка очень походила на аналогичную в калифорнийской Долине смерти, во время съемки заката на Забриски пойнт, где впервые мы побывали лет 6 назад. Да и складчатый рельеф каньона по левую руку несомненно добавлял сходства.



Небо постепенно наливалось тяжелой синью с одной стороны, и романтично розовело с другой. Красивого заката не получилось, над горизонтом зависла мутноватая дымка, из-за чего диск солнца просто превратился в блеклое пятно с расплывшимися краями. Но ради красок, предшествующих закату, можно было простить всё. Мы еще немного погуляли по известняковому хребту каньона, перпендикулярно упиравшемуся в гребень дюны Гранде, полюбовались долиной Луны сверху, выглядевшей в сумерках совсем по-иному, и стали собираться в обратную дорогу на Сан-Педро.



Забыв за целый день вкус горячей еды, теперь хотели наверстать упущенное, выбрав не самый дешевый в городе ресторан под названием "Cuna". Столики очень уютно были расположены во внутреннем дворике, на открытом воздухе, вокруг пылающего костра. Дабы не плутать в дебрях названий, заказали просто menu del dia, 6 тысяч песо на каждого ($12) + 2 pisco sour. Оформлено было как всегда здорово, а на вкус так себе: суп, свиные отбивные (chuletas), кусочек торта. Место довольно туристическое (а какое нет в Сан-Педро?!), а потому активно навещаемое локальными музыкантами. С наступлением вечера, по городку прогуливались компании из 4-5 одетых в пончо и сомбреро "авторов-исполнителей", вооруженных самыми разными музыкальными инструментами. Они переходили из ресторана в ресторан, играя в каждом по две-три композиции, после чего обносили посетителей шляпой. Принято было кидать $1-2. Играли ребята по большей части хорошо и слаженно, неизменно упирая на любимый многими латиноамериканцами хит "Полет кондора". Дискомфорта не создавали, не приставали, вели себя вполне достойно и дружелюбно.

В гостиницу мы отправились чуть раньше, чем обычно, потому что на следующий день предполагался ранний подъем аж в 4 утра, чтобы успеть к рассвету на гейзеровое поле Эль Татио.



Окончание следует...

[evak65]

В отеле мы попросили у бармена бутылку чилийского каберне в номер, и на удивление нам её предоставили совершенно бесплатно. Чего только не случается в Новогоднюю ночь!

Чудеса! да здравствует Новый год!

[Geofox]

Чудеса! да здравствует Новый год!

Ну вот и подходит к завершению чилийское путешествие. Завершение отчета.


День 13-й. Маршрут: гейзеровое поле El Tatio - археологический музей в Сан-Педро - долина Марса.

Ох, нелегко просыпаться в отпуске в 4 утра! Но собрав волю в кулак, всё же поднялись, быстро попили чаю из термоса, и прыгнули в машину. Мы просто не имели права пропустить поездку на Эль-Татио - высокогорное гейзеровое поле на границе с Боливией, одно из самых впечатляющих природных достопримечательностей Чили. Наиболее внушительно и драматично гейзеры выглядят на рассвете, вот почему требовался ранний подъем.

До El Tatio из Сан-Педро ведут 90 км дороги, пыльной и ребристой как стиральная доска. Чтобы не заплутать в темноте, можно держаться за миниавтобусами с организованными туристами, двигающимися в том же направлении. Туры продаются в городе на каждом углу, стоят около $30. Ехать оказалось совсем не сложно, как я предполагала после прочтения отзывов очевидцев; мы даже не пользовались GPS. На дороге были знаки, да и сворачивать никуда не нужно, просто двигаться до упора, сиречь до будки, где стригут денежку ($7 с человека).



Прибыли чуть раньше 6 утра, застав поле во всей его необыкновенной красоте. Больше всего оно напоминало поверхность гигантской дымящейся ванны, окруженной конусами вулканов.



Солнце только-только начало выглядывать из-за их гребней, пуская случайные лучи по всем направлениям. На поле располагалось 80 гейзеров, и около сотни извергающих пар фумарол. Что это такое мы уже знали, побывав несколько лет назад в национальном парке Yellowstone в Вайоминге (США). Не теряя времени даром, выскочили фотографировать, и чуть было не замерзли в первые же секунды. Колотун стоял такой, что пришлось напялить всю имеющуюся в наличии одежду, оставив выглядывать лишь одни глазенки. Но данные неудобства стоило перенести ради светопреставления, которое развернулось в последующие 20 минут.



Солнце, наконец-то, соизволило подняться над горизонтом, но тут же запуталось с тяжелых, косматых облаках. Постепенно продираясь сквозь их толщу, оно пуляло солнечных зайчиков то на один гейзер, то на другой, отражаясь в горячих лужицах. Несколько гейзеров работало в унисон: они затихали на несколько секунд, потом слышался подземный рокот - это вода продиралась сквозь земную твердь, а затем выстреливали фонтаны, кто повыше, кто пониже, довольно слаженно. Средняя высота струй не очень большая, всего около метра (самая высокая зафиксированная - 6 метров), но из-за столбов пара гейзеры смотрелись намного внушительнее. Как только воздух начинает прогреваться, пар спадает, и общее зрелище становится менее впечатляющим.

[Geofox]

Температура кипения воды на El Tatio: 85 C; подходить слишком близко к гейзерам не рекомендуется, бывали случаи, когда люди получали ожоги. В отличии от того же Yellowstone, никаких мостков над поверхностью поля нет, гейзеры и лужицы ничем не огорожены, ходи где хочешь. Если провалишься в какую-нибудь дыру - сам виноват. Так что передвигаться нужно с оглядкой, пробуя почву на прочность в особо подозрительных местах.



Россыпи взлетающих капель очень красиво смотрелись, подсвеченные с фона. Известняковые отложения образовывали в лужицах необычные миниатюрные дамбы, геометрические узоры, и даже смешные рожицы. Всего 20 минут, и природное шоу подошло к концу. Гейзеры по-прежнему извергались, но красивый свет ушел, рассеяв за собой и паровую завесу; поле постепенно превращалось в обычную высокогорную равнину альтиплано.



К 7 утра нас сморила усталость, вызванная ранним подъемом. Включили в машине печку, около часа отогревались-дремали, разложив кресла в горизонталь. Через дорогу от гейзерового поля раскинулась естественная лагуна с довольно горячей водой. Особо отважные люди (в нашем случае это были американские тинэйджеры) с воплями раздевались на холодрыге, после чего сигали в спасительную теплоту. С какими гримасами они будут вылезать на морозный воздух даже не хотелось представлять



Еще чуток погуляли среди засыпающих гейзеров. На удивление, туристы продолжали подъезжать, особенно на тур-автобусах. Интересно, что им наобещали турконторы? Главное действо кончается до 7 утра…

[Geofox]

Обратно мы ехали около полутора часов, очень часто останавливаясь, чтобы пофотографировать то седые горы, в которые упиралась дорога, то стайки пугливых фламинго, в изобилии присутствовавших на горных болотцах. Здешние фламинго совершенно не хотели позировать, в отличие от вчерашних атакамских, стремились скрыться при малейшем приближении.



Так же позабавила остановка в ущелье с гигантскими кактусами. Некоторые из них достигали высоты в 5 человеческих ростов! Причем, растения были практически одинаковой толщины, что у подножия, что наверху.



В Сан-Педро заехали позавтракать в полюбившийся Salon deTe, а затем отсыпались в гостинице до обеда.
Во второй половине дня мы посетили археологический музей "Museo Gustavo le Paige" в центре города. Он совсем небольшой, но интересный, прежде всего отлично сохранившимися артефактами, что неудивительно, учитывая засушливые атакамские условия. Наибольшее впечатление произвели, естественно, мумии, а также инструменты шаманов для изготовления и последующего употребления галлюциногенных порошков. И всё это с инструкцией!



Кроме этого, были представлены экспозиции о том, как люди заселяли Атакаму, как на местных повлияло соседнее боливийское племя Tiwanaku. Понравились выставки предметов домашнего обихода примитивных культур, золото Инков (куда же без него!), и более поздние орудия труда времен испанских конкистадоров.

Выйдя из музея, мы наткнулись на рынок на одной из боковых улочек. Торговля шла не продуктами, а вещами из шерсти лам и альпак, причем так дешево, что мы не удержались. Мягонькие свитера, кофточки, шапки с "ушками", вязаные сумочки с традиционными чилийскими орнаментами и схематичными изображениями животных… С нами домой уехало шикарное большое пончо кофейного цвета, из тончайшей шерсти, купленное буквально за копейки. Местные торговцы говорили на каком-то своем наречии, не понимали даже испанского, так что общение прошло исключительно при помощи жестов и улыбок И конечно, впечатлял их рост - они очень и очень маленькие, не дотягивающие даже до полутора метров, что косвенно указывало на тяжелые условия существования.

[Geofox]

Ближе к вечеру прокатились до Долины Марса в 10 км от Сан-Педро, имеющей и второе название - "долина мертвых". Это полностью соответствует её общему виду на первый взгляд: ни единого кустика не пробивалось на обочине, ни травинки, ни былинки, один песок да скалы.



Долина интересна прежде всего высокой, 150-метровой дюной, зажатой в каньоне с трех сторон. Но не просто с целью "посмотреть", а покататься по её склонам на досках; развлечение под нехитрым названием "sand-boarding". Уклон дюны внушает, поэтому с самой вершины лучше учиться кататься вместе с инструктором. Некоторое время мы наблюдали за группой туристов, пытавшихся хоть тушкой, хоть чучелком съехать вниз.



Получалось далеко не у всех, зато веселья было хоть отбавляй! Особенно весело придется в гостинице, при попытке вымыть весь песок из волос А как на их фоне красиво выглядел инструктор в движении; собранный, подтянутый, целеустремленный. Всегда приятно смотреть на профессионалов!
Оставив машину в самом узком месте каньона, мы около 2 км карабкались вверх в увязающем песке, чтобы добраться до его гребня. Сверху открывался отличный вид на долину и далекий вулкан Ликанкабур на боливийской стороне…



Вернувшись в Сан-Педро, мы поужинали в первом приглянувшемся ресторане (menu del dia, 5500 песо, $11), а планировали завершить вечер такого красивого и разнообразного дня за бокальчиком "Gato Negro" в гостинице. И тут нам неслыханно повезло, т.к. по пути назад мы ни с того, ни с сего, зашли в интернет-кафе проверить почту. Вот просто дёрнуло что-то! Первое же письмо от авиакомпании Sky airlines сообщало, что наш завтрашний рейс в Сантьяго перенесен на полтора часа… раньше. Очевидно, неполные два рейса сливали в один в целях экономии. Хороши бы мы были завтра, явившись в аэропорт к назначенному часу! Так что известная мораль проста и подтвердилась еще раз: обязательно проверять статус рейса накануне, будь то в Европе, или в Латинской Америке.

[Geofox]

День отъезда. Подходило к концу чилийское путешествие. Мы устали, но расслабляться было еще рано, предстояло возвращение в Сантьяго, а затем длинный перелет домой.
Утро прошло за сбором рюкзаков, тасованием туда-сюда вещей для наиболее оптимального заполнения объема. Не изменяя традиции, позавтракали в Salon de Te (Puritama sandwich + огромные чашки чая), и выписались из гостиницы после 11. Наш перенесенный рейс отправлялся из Каламы в 6 с небольшим вечера, так что, считай, целых полдня еще было свободно, поэтому по пути заскочили в два интересных места.

Первым из них стала раскопанная деревня Aldea de Tulor, в 11 км к западу от Сан-Педро. Особо задерживаться там не из-за чего, но поглядеть на круглые глиняные домишки, два из которых восстановлены, а от остальных виден лишь лабиринтообразный фундамент в песке, определенно стоит.



100 км усыпляющей дороги до Каламы скрашивали гуанако и викуньи, скакавшие по обочинам. Их "окультуренных" родственников лам перегоняли в то же время с пастбища на пастбище. Фотографируя одно из стад, вдруг услышали раздраженный женский крик: "Pagar! Pagar!" ("Плати! Плати!") К нам на всех парах мчалась сурового вида старуха, требовавшая мзды за фото, идущих в километре лам. Излишняя агрессивность бабули совсем не понравилась, за что она была послана в сад, а мы последовали дальше.



Вторым местом, куда хотели заехать по пути, стала огромная медная шахта Chuqui, которую видели еще с воздуха, при подлете к Каламе. На сегодняшний день Чили является крупнейшим в мире поставщиком меди благодаря именно этой шахте и её соседке - Mina Escondida. Размеры "Чуки" 3 x 5 км при 850-метровой глубине. Колеса грузовиков, вывозящих породу, достигают трех метров в высоту! Нам, конечно же, хотелось сфотографироваться на их фоне, но не удалось. Оказалось, что к шахте можно проехать только в составе туристической группы, индивидуалам путь заказан. Группы набираются раз в день, в районе 2 часов дня в соседнем городке Chuquicamata. Мы честно туда съездили, но кроме города-призрака с зарешеченными окнами на страшных зданиях, и бронетранспортеров для разгона демонстраций, ничего там не обнаружили.

[Geofox]

Остаток свободного времени провели колеся по Каламе (нервный, хаотичный городок), к назначенному часу прибыв в аэропорт. Без проблем сдали машину, прошли регистрацию. Как и ожидалось, рейс от Sky airlines был забит под завязку, зато летел напрямую в Сантьяго, а не как это принято у Sky - остановка там, остановка сям… В чилийскую столицу прибыли на закате, потеряв немало нервных клеток на посадке - крутовато закладывают виражи пилоты Sky airlines, ничего не попишешь. Плотно кушать на их рейсах я бы не советовала

Дальше нас ожидало довольно скучное времяпрепровождение. Нужный рейс на Панама-Сити отправлялся в 4 утра, а мы прилетели в 8 вечера. Неспешно гуляли по аэропорту в Сантьяго (очень красивому!), поужинали в одном из ресторанчиков… Потом заметили, что из трех этажей аэропорта активно используются пассажирами только первый и третий. А второй остается практически пустым, и отдан под офисы авиакомпаний и комнаты отдыха для пилотов и стюардесс. Именно там, в тишине, мы скоротали оставшиеся до вылета часы, развалившись на креслах, да еще рядом с розетками для компьютеров Так что, если у кого большой зазор между рейсами в аэропорту Сантьяго, а выходить в город по разным причинам не хочется, рекомендую 2-й этаж: тихо, спокойно, уютно.

До Панамы 6 часов полета прошли вполне сносно. Нет, в первый класс нас на этот раз не пересадили. Обидно В Панаме полуторачасовая пересадка, и три с половиной часа до США. В Хьюстон мы прилетели в разгар рабочего дня, когда аэропорт принимал очень большое количество рейсов. Всё это замедлило и паспортный контроль, и выдачу багажа, и таможню, но несмотря на усталость, мы пребывали в отличном настроении, радуясь возвращению домой.

Путешествие в Чили оказалось наиболее сложным из всех в планировании, логистике, да и стоило по деньгам немало из-за 15 авиаперелетов. Но зато посмотрели практически всё, что наметили, включая экзотический остров Пасхи. Были ли моменты, о которых сожалеем? Пожалуй, что и нет. Негатив со временем блекнет, остаются лишь хорошие воспоминания. Путешествие сложилось так как и должно было быть: Чили стала для нас одной из самых прекрасных и запоминающихся стран.




На этом по Чили у меня всё!
Спасибо всем, кто смотрел и читал

[azalea]

Geofox, буду читать и смотреть фотографии. Завораживает. Спасибо

[evak65]

Какие ж красивые фото неба и гейзера!!! Фантастическое что-то!

[evak65]

Вот это кактусы-гиганты!

[Rezon]

стала огромная медная шахта Chuqui, которую видели еще с воздуха,

Это не шахта, а разрез. Открытый карьер. Шахта - это закрытые от поверхности земли глубокие норы, глубиной 800-1500 метров, где шахтеры ковыряются с отбойными молотками, а иногда и ползая на карячках с кайлом/ломиком/кувалдой, таская за собой корыта с отбитой рудной породой.
Вот в тех краях я и работал, правда не ползая на карячках, а сверху забивая в землю колышки для разведочного и технологического бурения.

Грузовики там - это да.Супер. Грузоподьемностью до 300 тонн в кузове возят породу, водители - это профи нечто невероятное. С карьерного серпантина очень запросто можно кувыркнуться вниз метров на 200. Земля просто оседает под груженой машиной. Я ездил с ними рядом в кабине - рубашка мокрая через полминуты. На мой взгляд нехилого дорожного водителя те, что работают там - будут покруче космонавтов. И зарабатывают покруче.

В остальном - ваш рассказ - полный восторг. Мои дети хоть посмотрели, что там и как. Мне ведь не довелось там покататься-попутешествовать-поснимать. А жаль.

[Toty]

Здорово! Восхищаюсь талантом рассказчика! Очень интересно читать. Давным-давно я была в этих местах, но со стороны Боливии.

[amaryllis]

Geofox,я тоже восхищаюсь,и читать интересно,и фото супер,просто нет слов! Красота!!!