Моя Австрия, 2012г.

[Анатоль А.]

Вена, день первый. Некоторые детали поездки. Зоопарк Шёнбрунн - самый первый зоопарк в мире

Не откладывая дело в долгий ящик, приступаю к рассказам о нашей прекрасной поездке в Австрию, которая состоялась в конце марта. Начну с того, что планировал ее давно, еще три года назад. Но как-то не получалось со временем - то у жены отпуск в феврале, а в это время не хотелось ехать в Европу, то в мае 2010 она сорвалась из-за слета турблоггеров на Кипре.
И вот - наконец, свершилось... Но в ходе оформления документов были некоторые проблемы - посольство Австрии, пожалуй, одно из самых строгих в Москве. Требуют четкие документы, прозванивают на работу, хотят получить перевод некоторых справок на немецкий или английский, с печатью бюро.
Тур покупали у соседки, заведующей "Премьер-сервис", оператором была "Натали-турс", 45 тысяч рублей на двоих за полных восемь дней, с завтраком в трехзвездочном отеле "Александер", включая визы и страховку. Летели "Австрийскими авиалиниями", туда в 6-30 утра, обратно в 20-45, разница во времени три часа, у нас уже было около трех ночи, когда самолет приземлился в Домодедово. Время полета - 2 с половиной часа, обслуживание очень понравилось, все четко, по расписанию, без опозданий.

В аэропорту Вены нас никто не встречал (трансфера не было по условиям), поэтому недолго думая, взяли такси. В Москве видел, что если добираться до отеля на перекладных: электричка-метро-трамвай, то надо было знать, где делать пересадки, и стоил этот не очень простой марш-бросок в незнакомом городе около 20 евро. На такси же нас довезли за 20 минут и счетчик настучал всего 41 евро. В центр еще меньше - 35-39 (наш отель был немного севернее).

Номер достался нормальный, чистый, словно после ремонта. Портье сразу заселил, в 7 утра по венскому времени (было опасение, что заставит ждать до расчетного полудня), поэтому после почти бессонной ночи - короткий сон, и - вперед, смотреть столицу Австрии.
Дома я тщательно изучал материалы в Интернете. Решено было начать с поездки в императорскую резиденцию Шёнбронн. Посмотреть дворец, где жили монархи, потом погулять по красивой территории, и, наконец, посетить знаменитый венский зоопарк, который, если верить Википедии, является самым старейшим в мире.
Начну с описания зоопарка.

Зоопарк Шёнбрунн (нем. Tiergarten Schönbrunn) — зоопарк, расположенный во дворце Шёнбрунн в Вене. Построенный в 1752 году в качестве императорского зверинца, он является старейшим зоопарком в мире. Зверинец на территории нынешнего зоопарка существовал ещё в 1570 году. Однако зоопарком он стал только в XVIII веке, в 1752 году по желанию императора Франца I (1708—1765). В центре зоопарка был сооружён павильон для завтраков. Его окружали тринадцать вольеров для животных, образующих в общем плане нечто подобное тринадцати кускам разрезанного пирога.
В 1779 году зоопарк стал доступен для посещения простой публикой, причём вход был бесплатным.
Император Иосиф II (1741—1790) организовывал экспедиции в Африку и обе Америки, чтобы привезти в Вену различные виды животных. В 1828 году в зоопарк был привезён жираф, что было значительным культурным событием.
14 июля 1906 года в Шёнбрунне появился на свет первый слон, родившийся в неволе.
К началу первой мировой войны в шёнбруннском зоопарке было 3500 животных из 712 видов. Однако из-за недостатка корма их количество вскоре сократилось до 900. Ещё больший урон зоопарку нанесла следующая мировая война, когда в результате бомбардировок количество животных сократилось до 400, а многие здания были разрушены.
В 1980-е зоопарк пережил финансовый кризис, а в 1992 году был приватизирован. В 2002 году зоопарк отмечал 250-летний юбилей, в честь которого была выпущена специальная серебряная монета достоинством в 5 евро с изображением животных на фоне центрального павильона.

Вот вкратце его история.
Мы купили билеты на входе со скидкой. Если вы будете в Вене, то обязательно приобретите у портье отеля или в любом метро так называемую "Вену карт". За 18,50 евро. Туристическая карта, что дает вам право ездить на транспорте в течение трех суток, а также скидки во все музеи столицы Австрии. Очень выгодно, поверьте. Билеты нам обошлись в 12 евро на человека (без карты по 14). И так примерно в каждом месте.
Погода в этот день стояла просто замечательная: безоблачное небо, 19 градусов тепла. Контраст с Москвой, сами понимаете, сильный - улетали при минус 11. Настроение - соответствующее. Жена быстро превращается из женщины в маленькую девочку, которой подарили праздник в виде созерцания животных, птиц, рыб и прочей живности, тащит меня, поторапливает; ей кажется, что я слишком долго задерживаюсь у вольеров, снимая на видеокамеру и фотоаппарат. Территория зоопарка огромна, хочется всё посмотреть.
Не стану рассказывать, кто там и где живет, какие забавные зверушки, сами все посмотрите в видео и фото. А лучше - когда будете в Вене. Представляю вашему вниманию свой первый видеоролик "В Венском зоопарке". Фоном поставил музыку Моцарта под названием "Маленькая ночная серенада". Темп ее соответствует неторопливой жизни обитателей зоопарка. Вообще, все венцы и австрийцы очень неспешны в жизни, как выразилась экскурсовод: "Они едут все время на первой скорости"...

Видео можно посмотреть здесь: http://youtu.be/1Tn6XQq0AHE

И далее фотографии.













А вот и редкий вид животных в зоопарках - знаменитые панды. В 2007 году произошел редкий случай - панда родилась в неволе, по взаимной любви родителей. Здесь они с удовольствием уминали свою любимую пищу - бамбук.







А этот мишка загрустил...







Замечательно красивые фламинго...















Некоторые посетители были тоже весьма экзотического вида...



Снимок на память. У павильона, с которого по сути и начался зоопарк Вены. Он был сооружен по приказу императора Франца Первого в 1852 году и назывался павильоном для завтраков. Его окружали 13 вольеров для животных, которые напоминали куски разрезанного пирога.



Продолжение следует

[evak65]

Вена

Интересный рассказ, замечательные фото, смешные животные... ждем новых очерков

[Walja]

Анатоль А., Ураааа! Новый рассказ от Анатоля. Прям подарок к пасхе (католическая пасха 8 апреля). Жду продолжения

[Анатоль А.]

Интересный рассказ, замечательные фото, смешные животные... ждем новых очерков

Спасибо! Не заставлю себя долго ждать.

[Анатоль А.]

Анатоль А., Ураааа! Новый рассказ от Анатоля. Прям подарок к пасхе (католическая пасха 8 апреля). Жду продолжения

Спасибо, Валя! Рассказов здесь будет примерно десять, не меньше... А, быть может, и все 15.

[Анатоль А.]

Вена, день первый, отель, поездка за экскурсией, карта города, разные полезные мелочи

В этой части немного расскажу о разных нюансах туристического быта в Вене.
Подобные мелочи лишь на первый взгляд являются мелочами, а в реальности могут хорошо помочь владеющему информацией, и, соответственно, принести разные проблемы тем, кто ее не знает.

Начну с отеля.
Alexander 3*, адрес – Аугассе, 15. Находится в тихом местечке, севернее центра, по улице ходит трамвай D. Примерно каждые 8 минут. Остановки расположены в ста метрах от входа, поэтому трамвай в этом месте набирает ход, и если у вас ночью открыто окно, то хорошо будет слышно это движение тем, у кого окна выходят на улицу. Поэтому желательно брать номер с окнами во дворик.
Плюсы отеля: чистый, убирают и меняют белье каждый день, незаметно. Завтраки вкусные, меню как у всех: тонко порезанная ветчина, колбаски, сыры, паштет, помидоры-огурцы, в том числе соленые. Кофе, чай, соки, разбавленные водой, мюсли, вкусные орешки, десерт в виде персиков и ломтиков ананаса. В холле стоит компьютер с бесплатным Интернетом.
В номере телевизор с примерно 60 каналами, три из них наши, российские.
Минусы: в номерах нет кондиционера, в ванной – фена, стены не очень толстые и иногда пропускают шум соседей. О главном минусе я расскажу после фотографий.

1.Улица Аугассе, вид с трамвайной остановки. Справа – известный завод по переработке мусора. Но никаких неприятных запахов не издает, там потрясающая система очистки, как рассказала нам экскурсовод.


Отель Александер, вход.



Наш номер 103







В общем, все было чинно-благородно в первые три дня. Но когда мы вернулись из поездки в Зальцбург, жена обнаружила две неприятнее вещи. Первая: у нее куда-то испарились духи, четверть флакона. Оставила по простоте души на тумбочке, глянь, а на дне-то там – пусто.
И вторая, пренеприятная – пропал ее талисман путешественницы – игрушка по имени Арбузик. Однажды он уже вот точно так же пропадал во время круиза. Я писал об этом здесь: http://www.tourblogger.ru/node/84011
Там мы обратились к администратору и спустя день Арбузика вернули. В общем, понравилась она филлипинцу, убиравшему нашу каюту. А здесь я думал – никаких шансов вернуть талисман. Марина расстроилась ужасно, любимая игрушка, она у нее и дома все время рядом с подушкой проживает. Снова пошли к портье, рассказали о неприятности. Тот удивился: «Не может быть!» Но меры принял, как я понял. Еще я понял причину пропажи: мы не оставляли монеты в виде чаевых. Горничные в отеле были, наверное, с Украины, судя по персоналу в ресторанчике, где проходил завтрак. Я читал отчет одной мадам об этом отеле, так вот, им там эти горничные тоже устроили маленькую месть за отсутствие чаевых на кровати: не меняли пару раз белье.
На следующий день, когда мы вернулись в отель, жена моментально обнаружила пропажу: Арбузика неловко засунули под матрац. Я это место проверял, когда искали талисман. Часом спустя, судя по довольному лицу портье и его вопросу «Теперь все абгемахт?», я понял, что отлично справился с ролью следователя-дознавателя и благодаря ему Арбузик во второй раз в своей биографии вернулся к хозяйке.


фото с круиза

Так счастливо закончился этот неприятный эпизод. А о духах мы даже не стали упоминать – черт с ними, уже не исправить.

Теперь об экскурсиях.
В Москве, разыскивая информацию, наткнулся на сайт конторы, которая проводит их на русском языке. Вот здесь: http://www.viennasightseeing.at/

Там у них две основные экскурсии: 1) Венский лес - Майерлинг - монастырь Святого Креста - подземное озеро - 4 часа. Стоит 58 евро, без входных билетов на озеро. 2) Большая автомобильная обзорная экскурсия по Вене - 3 часа по маршруту Рингштрассе – Дом Хундертвассера - Дунай - Шёнбрунн – Бельведер. Стоит 48 евро.
Но вторую мы не стали брать, хотя и она, наверное, очень интересна.
Этот маршрут можно проехать с русскоязычным аудиогидом на автобусе за 16 евро.
А вот на первую мы решили ехать. И утром первого дня помчались на розыски офиса, находящегося на Goldeggasse 29. Нашли не без труда. Неприметная улочка, до нее надо ехать на трамвае D, остановка «Бельведер», а там пройти пешком. Зайти в арку, во двор, ориентируясь по табличке (забыл, что там написано, но что-то связанное с туризмом), подняться на второй этаж, и вот они, люди, которые продают вам тур. Адрес входа - Goldeggasse 29
Для наглядности привожу план-схему из карты Гугл.



Значком отмечено место входа под арку. Мы, заплатив 116 евро на двоих, еще не знали, что наутро следующего дня нас ждет приятный сюрприз - ровно в девять за нами заехала Света, на новеньком «Мерседесе», и повезла на эту экскурсию, как белых человеков, только двоих, без всяких автобусов и даже микроавтобусов, как это бывает обычно. Рассказ об этой замечательной поездке – в следующих частях.

А теперь еще об организационных моментах. Еще дома я скачал замечательную карту Вены, на которой значками показаны основные достопримечательности столицы. Забегая вперед, скажу, что за 8 дней поездки мы с женой посетили примерно 25 намеченных мест, плотно так ходили и смотрели, не отвлекаясь на презренный шопинг, но аккуратно посещая интересные ресторанчики и кафе, некоторые из них являются тоже своеобразными достопримечательностями Вены.

Итак, вот она, эта ценная карта. А ниже ее – расшифровка значков.




1) Дворец Хофбург (Hofburg)
2) Собор святого Стефана (Stephansdom)
3) Музейный квартал (Museums Quartier)
4) Государственная опера (Staatsoper)
5) Пратер (Prater)
6) Бельведер (Belvedere)
7) Дом Хундертвассера (Hundertwasserhaus)
8) Кафе Захер (Cafe Sacher)
9) Ратуша (Rathaus)
10) Дворец Шенбрунн
11) Улица Рингштрассе
12) Сецессион (Secession)
13) Парламент
14) Альбертина (Albertina)
15) Испанская школа верховой езды (Spanische Hofreitschule)
16) Музей Сисси (Sissi Museum)
17) Дворец Лихтенштейн (Liechtenstein)
18) Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum)
19) Гринцинг (Grinzing)
20) Музей Леопольда (Leopold Museum)
21) Музей современного искусства (MUMOK)
22) Грабен (Graben)
23) Бургтеатр (Burgtheater)
24) Рынок Нашмаркт (Naschmarkt)
25) Музей прикладного искусства (MAK)
26) Народный сад (Volksgarten)
27) Шпиттельберг (Spittelberg)
28) Карслкирхе (Karlskirche)
29) Дом моря (Haus des Meeres)
30) Улица Кертнер-штрассе

В списке перечисленных мест мы не были в пунктах: 7, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29.

На этой полезной информационной ноте позвольте закончить данный рассказ. В следующей части напишу о походе во дворец Шённбрунн и прилегающий к нему парк.

[нинель алекс]

Оставила по простоте души на тумбочке, глянь, а на дне-то там – пусто.

у меня даже флакон не оставили.

Итак, вот она, эта ценная карта.

основательная подготовка - залог удачного отдыха! Ждем продолжения...

[Анатоль А.]

нинель алекс, значит, Вы тоже в этой гостинице останавливались? Однако, тогда там уже рецидив. )

[Анатоль А.]

Это был первый известный туристический объект, который мы посетили днем 16 марта. Летняя резиденция императорской семьи, а по-простому – дача. Сюда выезжали отдохнуть в тиши, зелени, на чистом воздухе от шума городского, от запаха лошадей, пыли повозок, криков торговцев и прочих неудобств.
Что сказать? Очень хороший дворец, красивый, с многочисленными комнатами. Напоминает Версаль или Эрмитаж. Картины, позолота, изящная мебель, высоченные потолки, ослепительно-белые двери. А за окном – красоты неописуемые. Мы приехали не в их сезон. Только только служащие начали сажать цветы, трава еще не набрала свою силу, фонтаны не работали, ждали еще большего тепла в апреле-мае.
К тому же во дворце категорически запрещалось фотографировать и снимать камерой. На входе мы заплатили по 13,50 евро, (снова сэкономив по паре монет), получили наушники аудиогида на русском языке и отправились в путешествие по залам летней резиденции.
Для начала мои снимки дворца.





Такие лошадки у входа…



Ну, а теперь посмотрим, что там внутри.

Читаем справочник: бывшая летняя резиденцияимператорской семьи, относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов c 1569 года, а в 1642 году супруга императора Фердинанда II приказала построить здесь летнюю резиденцию и впервые дала ей название "Шёнбрунн". Дворцовое сооружение и парк, строительство которых было начато в 1696 году, после осады турков, были полностью перестроены во времена царствования Марии Терезии после 1743 года. Большую часть года Габсбурги проводили в бесчисленных покоях, которыми большая императорская семья пользовалась наряду с парадными приёмными залами.
Дворец Шенбрунн служил главным образом летней резиденцией императорской семьи, в 1830 году здесь родился будущий император Франц Иосиф I (правил с 1848 по 1916 год), и именно здесь он провел последние годы своей жизни, ведя спратанский образ жизни подобно солдатам своей армии. Через два года после его кончины, в 1918 году, была провозглашена республика, и с тех пор Шенбрунн благодаря своему на редкость удачному расположению и архитектурным шедеврам заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Вены.
Здание дворца насчитывает 1441 помещение, 45 из них доступны для посещения широкой публикой. Внутреннее убранство покоев выдержано в стиле рококо (белые поверхности, украшенные орнаментом из 14-каратного листового золота), и включает в себя люстры из богемского стекла и изразцовые печи.
Жилые и рабочие помещения императора Франца Иосифа (см. иллюстрацию) оформлены просто и скромно; тем более пышными кажутся комнаты для приемов и гостей. В Зеркальном зале некогда музицировал шестилетний вундеркинд — Вольфганг Амадей Моцарт.
В Круглом китайском кабинете императрица Мария Терезия тайно совещалась с государственным канцлером князем Кауницем. А в Лаковой комнате заседал Наполеон. В Синем китайском салоне в 1918 году последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии.
Ну а Миллионная комната, обшитая панелями из розового дерева и украшенная ценнейшими миниатюрами из Индии и Персии, относится к числу лучших в мире интерьеров в стиле рококо. В Большой галерее танцевали участники Венского конгресса 1814/15 годов, сегодня там проходят государственные приемы по особо важным случаям.

Проезд: линией метро U4 до станции Шёнбрунн, трамваем 60 до остановки Hietzing, трамваями 10, 58, автобусом 10A до остановки Schloss Шёнбрунн.

Как я уже писал, насчет фото были большие проблемы. Я пару раз лихорадочно щелкнул камерой, но тут же был застигнут за данным преступлением служителем-смотрителем. В итоге пришлось зачехлить боевое оружие туриста.
Поэтому предлагаю вашему вниманию снимки этой красоты с интернета, из рекламного проспекта.











Ну, вот, примерно так.

Теперь две мои контрабандные фотографии…





В общем, погуляв пару часов во дворце, и все, посмотрев, мы вышли в парк. Солнце уже начинало припекать, народ, скинув куртки и пальто, прогуливался по ровным дорожкам, сидел на скамьях, подставив лица теплым лучам.
Парк красивый. Даже в марте, когда еще он далек от своего лучшего вида.









У пальмовой оранжереи.



Когда я вспоминаю об этих лучших временах (май-сентябрь), сразу приходят на ум диалог из «12 стульев»:
— В порядке старшинства, господа,— сказал Остап,— начнем с уважаемого Максима Петровича.
Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.
— В лучшие времена дам больше! — заявил он.
— Лучшие времена скоро наступят,— сказал Остап.

Я привожу диалог в том смысле, что, надеюсь, - когда-нибудь приеду в этот прекрасный город летом, и увижу все красоты своими глазами. А также рвану на знаменитые горные озера Австрии (Вольфгангзее, Хальштеттер, Кенигзее, Госаузее, и другие).
Там есть что посмотреть, уверяю вас! Тем более, что теперь есть положительный опыт общения с конторой по прокату автомобилей, услуги которой резко сокращают ваши финансовые траты по перемещению в пространстве и усиливают многократно мобильность как туриста.

А сейчас, с вашего позволения, снова воспользуюсь методом Остапа Бендера и честно позаимствую фото лучших времен из Интернета.







На этом прекрасном снимке позволю себе закончить рассказ о дворце Шёнбрунн. В следующей части напишу об экскурсии в Венский лес.

PS/ Чуть не забыл поставить короткий видео ролик.

http://youtu.be/o8oPhAYD-Js

[Анатоль А.]

Как я уже писал ранее, на следующее утро после заказа нами экскурсии в Венский лес, к отелю подкатил роскошный «Мерседес» с не менее роскошной блондинкой, гидом, которую звали Светлана Хакер. Не пугайтесь, это ее фамилия по мужу (бывшему), австрийцу, по странному совпадению занимавшемуся компьютерным делом.
Света оправдала эту фамилию, вскрыв во время поездки многие тайны, не упомянутые в путеводителях и интернетных рассказах. Она живет в Австрии уже 11 лет, судьба побросала ее по разным просторам бывшего СССР, и теперь, Света, кинув якорь в тихой Австрии, весьма довольна этим обстоятельством.

Экскурсия под названием «Венский лес» состоит из несколько частей:
1)Посещение замка Лихтенштейн
2)Прогулка в подземелье к знаменитому и самому большому в Европе озеру под названием Seegrotte.
3)Посещение замка Майерлинг, где однажды принц австрийский Рудольф покончил жизнь самоубийством, вместе с 17-летней любовницей.
4)Поездка по красивым трассам Венского леса к мостику Бетховена.
5)Монастырь святого креста.
6)Посещение города Баден.

Начну с места, которое мне запомнилось более всего – подземное озеро Seegrotte.
По дороге к нему Света рассказала историю его возникновения. В местечке под названием Хинтербрюль однажды в 1848 году обнаружили глыбы гипса на глубине 5 метров. Их стали добывать и обрабатывать на мельнице. Шахта постепенно углублялась, расширялась, и в 1912 году там взорвали стену, да очень неудачно. Из образовавшегося проема внутрь хлынули гигантские потоки воды, затопившие всё и вся в шахте, погибло немало людей. Шахту закрыли.
Но потом в 30-е годы спелеологи решили заглянуть внутрь и ахнули – вода немного отступила, образовав красивейшее подземное озеро. Семейство, которым принадлежала эта земля, решило сделать там музей.
Однако во время войны нацисты отобрали Seegrotte под свои неотложные нужды. Откачали воду, пригнали две тысячи заключенных и построили там завод по производству деталей самолета «Хенкель». Пожалуй, здесь был самый ужасный по условиям быта концлагерь. Люди жили в каменном мешке, без солнечного света, месяцами. Мало кто выдерживал. Из подземных бараков наружу вел только один тоннель, узкий и низкий, особенно на выходе, для того, чтобы узники не могли вылететь толпой на открытое пространство и атаковать охрану.
После войны семейство вернуло себе подземелье и сделало его привлекательным для сотен тысяч и миллионов туристов. Добраться до него из Вены можно и самостоятельно, чтобы не платить экскурсионной конторе.
Надо сесть на поезд от Вены до Мёдлинга. Я думаю - с южного вокзала (Sudbahnhof). Потом - на автобус, направляющийся в сторону Хинтербрюля.
Вот карта для ориентировки.



Вход в Seegrotten стоит 9 евро на человека. И вот что интересно, наследницы семейства, две сестрички – Элеонора Мауэр и Моника Шмаддебег сами (!) работают за кассой. Это при том, что обе являются мультимиллионершами, ведь к ним приезжает огромное количество туристов, и они покупают не только билеты в подземелье, но и сувениры, заходят в кафе, живут в отеле рядом. Сестрам по 70-72 года, но они выглядят замечательно! Можете убедиться по фото и на моем ролике. Больше 50-55 вряд ли им дашь, особенно Элеоноре. В кассу – только наличные, кредитные карты не принимаются. Кассирши-миллионерши милы со всеми, приятно улыбаются, разговаривают; одна из них, заметив, что я снимаю ее на камеру, выпрямила спинку, подтянулась и разулыбалась еще больше. Очень приятное впечатление.
Вот они – за работой.



И далее - много фото и букв.

Элеонора объясняет – только наличные!



А это – фото с их сайта.



А теперь, купив билеты, мы двинемся внутрь по узкому тоннелю протяженностью примерно 450-500 метров. Вход в него открывают вот эти ворота. Надпись переводится: «На счастье».



Тоннель. Выглядит мрачновато, внутри – ни дуновения ветра.



Вскоре видим первую площадку. Фигура шахтера, добывающего гипс.



Дальше замечаем место отдыха и трапезы шахтеров. Здесь самое теплое местечко – 12 градусов. А в остальных помещениях – 9. Неважно когда – зима или лето, температура не меняется.



А вот здесь была конюшня. Бедные лошадки тягали тяжести, крутили каменный диск, и постепенно слепли без солнечного света. В общем, памятник они явно заслужили!



Двигаемся дальше. Света увлеченно рассказывает, жена внимательно слушает, а я стараюсь снимать. Тяжко, объектив ворчит, сопротивляется такой темноте, вспышка не всегда помогает.
Подходим к небольшому отдельному озеру, под которым находится основное. Оно имеет площадь 300 квадратных метров, глубину 3 метра и температуру воды 8 градусов. Однажды в нем решил развести рыбу один чудак, принес ее в сосуде с водой и вылил. Спустя день вся рыбеха всплыла вверх брюхом – вода подземелья непригодна для проживания, кислорода почти нет.



Подходим к месту, связанному со святой, покровительницей всех шахтеров – Барбарой. Там горят свечи, таинственными отблесками озаряя женский портрет. И буквы – G и А – «На счастье»!





И в других местах подземелья можно встретить икону Барбары. В штольне, носящей ее имя.





А вот и военная тема, упомянутая ранее. Немцы сделали здесь подземный завод по причине бомбардировок англичанами их объектов. Здесь авиабомбы не доставали. В цехах производились детали для корпуса реактивного самолета «Хейнкель-162». А уж потом они отправлялись к аэропорту Wien-Schwechat, где самолеты собирались полностью.



Вот он – вход в страшный подземный концлагерь, где томились бедные люди…



Напротив него, в большом углублении – стена для расстрелов. Но подойти к ней не представлялось возможным – перегорожено. Сделали это по той причине, что некоторые чрезвычайно любопытные и предприимчивые туристы стали выковыривать из стены пули, которые когда-то убивали людей.

Но, как это часто бывает в жизни, трагичное соседствует с праздничным.
Вскоре мы видим большой зал, в котором проводятся торжества – раз в год 4 декабря, в день ангела святой Барбары, приглашают шахтеров и их семьи, из Вены приезжает хор мальчиков, тут льется рекой вино, которое изготавливают на виноградниках, принадлежащих семейству.



Наконец, мы приближаемся к главному озеру! Вот спуск к лодке.



Вот так примерно проходит посадка и высадка пассажиров.



Лодка под управлением местного капитана бесшумно плывет по безжизненной глади озера. Поворот, темнота, еще поворот, уже свет ламп освещает воду и стены пещеры. В одном месте горит красноватый свет: тут гиды применяют по отношению к пассажирам смешную шутку: «Если ваше лицо в этом свете останется красноватого цвета, значит, вы честный человек; если нет – жулики и воры. На нашей лодке все попали в первую категорию. Как попасть во вторую при таком освещении – не понимаю. Но народ здесь явно напрягается.
А между тем лодка совершает новые повороты. Меняется свет, меняется пейзаж, но все же для фото и видео аппаратуры без подсветки его явно не хватает. Поэтому часть фото по принципу О.Бендера я заимствую с официального сайта озера. Наверное, они для съемок принесли мощные лампы. Если двумя словами характеризовать эту поездку на лодке, то они будут: «Тишина, Красота…»













- А не опасно долго находиться в этом подземелье? – могут спросить боязливые туристы. – Как там с воздухом? И не прибывает ли вода? Лодка надежна? Капитан не пьян?
Их успокоят: воздух поступает исправно, как и вода. Но вода по ночам откачивается мощными насосами.
- А несчастные случаи были? – повторит вопрос героя «Операции Ы» особо боязливый турист.
Увы. Был один несчастный случай с японскими туристами. 31 мая 2004 года.
Они неудачно переместились на один борт, чтобы получше разглядеть объект, а лодка возьми и перевернись! На глубине всего 1,20 метра. Но и этого хватило, чтобы перевернувшаяся посудина накрыла пожилых людей, которые не смогли выбраться на поверхность. В итоге погибли пять человек, инженера-конструктора лодки посадили в тюрьму на полгода, судно заменили, и на стене установили памятный знак.



Всё! Наша лодка причалила, гид экскурсовод намекнула, что капитан только «спасибо» в рот не положит, и я на выходе бросил монетку в раскрытую фуражу подземного морского волка.
На выход! К солнцу! К зелени и прекрасным пейзажам прекрасной Австрии!



Омрачило этот замечательный маршрут одно обстоятельство. Как только «Мерседес» Светы, точнее, ее туристической фирмы, отъехал от Seegrotte на пару сотен метров, как она показала на светлое здание, возвышающееся над дорогой:
- А это одна из вилл жены бывшего мэра Москвы – Елены Батуриной.



Вон там она, вдали, уступом, белого цвета. Жаль, что такой прекрасный уголок Австрии оскверняется смрадным дыханием матерой воровки. Уж она- то никогда лично не сядет за кассу собственного предприятия, как те две сестры со светлыми лицами. Не работать, а лишь подгребать и чавкать – это для таких, как Батурина. Поэтому и отличаются так разительно их лики…

В следующей части я расскажу об остальных местах эксурсии «Венский лес».
В заключение – видео ролик.

http://youtu.be/amjsRu7GL7Q

[evak65]

[B][I]

фото с круиза

Вашему талисману везет: попутешествует - и возвращается!

[Анатоль А.]

evak65, и не говорите ) везет Арбузику пока, два раза в плен попал и вернулся :

[Анатоль А.]

Венский лес – особое, неповторимое место Австрии. Пьянящий, чистый воздух нетронутой природы словно насыщен романтическими тайнами, неразгаданными загадками прошедших веков; он струится в ваши легкие, вызывая какую-то спокойно-умиротворенную радость в душе, чувство сопричастности с прекрасным, и это чувство надолго остается в вашей памяти. С каждым новым километром, которые накручивал «Мерседес» нашего экскурсовода, мы постепенно погружались в атмосферу этих тайн, узнавая для себя много нового, интересного, запоминающегося. Замок Лихтенштейн, монастырь с хранящейся там реликвией – часть креста, на котором распяли Иисуса, мостик Бетховена, красивой дугой перекинувшейся через горную речку, трагический Майерлинг, где покончили с собой принц Рудольф и 17-летняя баронесса Мария Вечера, городок Баден, в котором жили и творили великие Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман.
Впрочем, обо всем по порядку.

ЗАМОК ЛИХТЕНШТЕЙН

Он виден издалека. Названием переводится как «Светлый камень».



Словно взметнувшийся в небо своей каменной громадою, грациозный великан снисходительно взирает на всё земное, так как повидал и испытал он на своем веку очень много. Давным давно, еще в середине 12-го века замок был возведен под руководством княжеской династии, старшим из которых был в то время Хьюго фон Лихтенштейн. Надежные стены часто спасали его от нашествия разных завоевателей. И лишь однажды, в 1529 году, турки сумели взять замок штурмом и, разозленные его долгим сопротивлением, разрушили, разломали стены. А брали его из-за того, что отсюда по тайным тропам снабжалась продовольствием осажденная Вена. Поэтому янычары решили уничтожить все живое в радиусе 20 километров. В замке находилось всего 16 человек – князь Лихтенштейн с женой и сыном и 13 воинов. Отряд турков насчитывал тысячу человек, и когда они ворвались внутрь, то убили всех, кроме 6-летнего сына князя.
Долго после этого стояли печальные руины, ожидая, когда кто-нибудь из сильных мира сего снова вдохнет жизнь в древние стены. И такой человек нашелся – принц Иоганн Первый, который командовал австрийскими войсками в битве с Наполеоном под Аустерлицем, в 1807 году выкупил замок и начал руководить восстановительными работами. К 1820 году к замку был пристроен дворец Лихтенштейн (Schloss Liechtenstein). Окончательно замок был восстановлен лишь к 1903 году.
Но и после этого замок испытал на себе немало людских жестокостей. В 1945 году он оказался на линии фронта между советскими и немецкими войсками. У наших был приказ – не разрушать исторические ценности. Поэтому советские солдаты применили лишь огнеметы. Каково было их удивление, когда они ворвались внутрь. Среди защитников замка Лихтенштейн были лишь подростки «Гитлерюгенда» - от 11 до 16 лет.

… Мы подъезжаем ближе к замку. Солнце заливает его мощные стены, да, именно светлым кажется камень, недаром такое название.



[more=И далее много фото, истории, видео]







Вокруг замка с утра мало людей. Светлана рассказывает, что к вечеру сюда собираются любители поиграть в костюмированные представления, которые привлекают немало зрителей. Мы фотографируемся на память, потом подходим к местной лавочке и покупаем у улыбчивого продавца две бутылки вина, розового и белого, под маркой «Лиштенштейн». Жаль, что внутрь замка туристов не пускают с 2009 года, там по-прежнему живут наследники знаменитой княжеской фамилии…
Фото на память.





МОНАСТЫРЬ ХАЙЛИГЕНКРОЙЦ

Очень известное и дорогое для верующих католиков место. Он принадлежит так называемым <b>цистерцианцам</b>, представителям ветви монашеского ордена, которых еще называют бернардинцами (по имени основателя Бернарда Клервоского, или белыми монахами. Для них характерен полный аскетизм, отсутствие домашней утвари, роскошных интерьеров, живописи и прочих многих атрибутов, которыми наполнена, например, жизни представителей нынешней РПЦ.
Монастырь основан в 1133 году. В 1182 году иерусалимский король Балдуин IV передал в подарок герцогу Австрии Леопольду V ценную реликвию — <b>Крест с фрагментами Животворящего Креста Господня</b>. 31 мая 1188 года герцог даровал реликвию монастырю Хайлигенкройц, где она хранится по сей день. Этот фрагмент Животворящего Древа самый большой в Европе.
Допуск к святыне сильно ограничен, но нам несказанно повезло и мы посмотрели на эту священную для католиков и всех христиан вещь. Перед нами внутрь проследовали трое мужчин, одетых в строгие черные костюмы. Они в благоговении опустились на одно колено и молча созерцали святыню. Я не рискнул потревожить их момент молитвы съемкой, дождался, когда они поднимутся и покинут Храм, и только после этого щелкнул затвором фотоаппарата.



Увы, монастырь постигла та же участь, что и замок Лихтенштейн. В 1883 году он был осажден турками, захвачен и сожжен. Но потом янычаров прогнали и постепенно здания были восстановлены.
Архитектура строений выдержана в готическом и романском стилях. При входе в аббатство, во дворе стоит барочная колонна Святой Троицы.



Внутри церкви виден аскетизм цистерцианцев. Ничего лишнего, все строго, без картин и даже икон на стенах.



Красив внешний вид церкви.



Рядом – заведение, где готовят монахов. Высшая школа Бенедикта 16-го. Чтобы попасть туда учеником, надо пройти через нелегкие испытания – только по латыни семь экзаменов! И конкурс – 15-20 человек на место. Образование, получаемое в этих стенах, считается одним из лучших в Европе.





Мы еще с полчаса походили по аббатству. Светлана рассказала, что здесь монахи создали знаменитый центр григорианского пения. И выпустили в 2008 году диск под названием «Chant — Music For Paradise». Успех записи был грандиозный – монахи аббатства опередили в хит-парадах многих звезд,
Этот альбом был раскуплен в огромном количестве экземпляров и стал золотым и платиновым во многих странах Европы. Скачать его можно здесь: http://www.gusli.su/gregorian_chants/

На кладбище монастыря покоятся многие известные люди: тринадцать членов династии Бабенбергов, скульптор из Венеции Джузеппе Джулиани, который создал все изваяния в аббатстве, Мария Вечера, 17-летняя любовница крон-принца Рудольфа, погибшая от его пули...















Покидая это место, думал вот о чем. Все таки человек очень непостоянное существо. Вот был Христос и апостолы создали и распространили по миру его учение. Но шли годы, десятилетия и века, а новые люди, новые монахи, священнослужители придумывали все новые правила, обряды, запреты, ограничения, ритуалы и названия. Так и здесь – цистерцианцы когда-то откололись от бенедикского ордена. А те, в свою очередь, еще раньше отошли от кого-то другого, создав свои правила и законы. И так – бесконечно, запутывая исследователей и историков.
И только лишь одно остается без изменений. Великая Природа. Солнце сияло миллионы лет назад, сияет сейчас, и будет светить людям еще много времени. Даря жизнь всему сущему на земле. И вот этим первым подснежникам, что пробились из земли рядом со скульптурами Джузеппе Джулиани. Так, быть может, самой правильной религией и является культ Природы, бога Солнца и других древних богов мира наших предков?




МАЙЕРЛИНГ. In Liebe Vereint Bis In Den Tod

Трагическое место.
Здесь, в своем загородном охотничьем доме покончил с собой единственный сын, наследник императора Франца Иосифа – Рудольф. Но он ушел из жизни не один, а вместе с любовницей, 17-летней баронессой Марией Вечерой.
Прошло больше ста лет после этого события, а оно остается все еще окутанным таинственной завесой. Следователей, историков, аналитиков смущает одно странное обстоятельство: как мог кронпринц, будучи правшей, выстрелить себе в левый висок?
Но все предпосылки для такого самоубийства – были. Рудольф вырос неуравновешенной личностью, подверженной «революционным поветриям в Европе конца 19-го века. Он считал старую Австро-Венгерскую империю прогнившей, застоявшимся болотом, «авгиевой конюшней», которую необходимо расчистить свежими потоками новых идей свободы. Было даже желание отделить Венгрию и сделаться там единоличным правителем. На этой почве у него были постоянные конфликты с отцом. К тому же личная жизнь Рудольфа не удалась. Его женили на дочери бельгийского монарха Стефании – некрасивой, старомодной и скучной, как он считал. Рудольф ударился в загулы, о которых шепталась вся Вена. Он пьянствовал, принимал наркотики, менял любовниц. Со временем стал испытывать нездоровый интерес к смерти, не один раз заявлял, что должен покончить с собой. Но уходить один из этой жизни кронпринц не хотел. Сначала он предложил это сделать своей любовнице по имени Митци Каспар. Та приняла это за шутку, но потом, поняв, что Рудольф говорит серьезно, испугалась и сбежала от странного наследника.
Но судьбе было угодно, чтобы кронпринц нашел такую желающую разделить с ним смертельное ложе. Ею оказалась юная баронесса Мария Вечера.
Вот этот любовный треугольник (фото из интернета)



Мария Вечера была чувственной брюнеткой, с грациозной походкой, выглядела старше своих лет и уже имела репутацию тонкой соблазнительницы мужчин.



Франц Иосиф, узнав об их связи, пришел в бешенство. Однажды он устроил разнос своему сыну, громогласно заявив, что тот «недостоин быть наследником». Это стало последней каплей в сосуде, переполненном нездоровым желанием Рудольфа. Незадолго перед этим он подарил любовнице кольцо, на котором была выгравирована странная надпись в буквах: LVBIDT. Что дословно означало: «In Liebe Vereint Bis In Den Tod» (Любовью соединены на смерть).
30 января 1889 года Рудольф и Мери (она так просила ее называть) уединились в замке Майерлинг, в 30 км южнее Вены. Кронпринц попросил лакея по имени Лошек никого не впускать к нему в покои, даже императора. Наутро в доме воцарилась странная, мертвая тишина. Лакей забеспокоился, когда любовники не вышли на завтрак. Потом поднял панику – Рудольф не отзывался из комнаты на стук и вопросы. Тогда Лошек нашел топор и прорубил отверстие в двери. Увиденное повергло его в ужас – молодые люди лежали одетые на кровати, оба были мертвы. Мери держала в руках розу. А Рудольф прислонился к зеркалу прикроватного столика; как полагают, он использовал его, чтобы прицелиться в себя.
В поднявшейся суматохе император Франц Иосиф сделал все, чтобы слухи о убийстве Вечеры и самоубийстве сына не распространились по Австро-Венгрии. Было объявлено, что наследник престола просто скончался. Тело баронессы приказал тайно перевести из замка. Не был вызван даже катафалк, Мери просто засунули в коляску, привязав к спине палку, чтобы голова не падала вниз, и в таком виде привезли к монастырю Хайлигенкройц, где она была и похоронена.
Рудольфа, несмотря на некоторые протесты церковников, захоронили в фамильном императорском склепе церкви Капуцинов. С ним прощалась вся Вена. Голова кронпринца была завязана белым, чтобы скрыть страшную рану. Император приказал снести охотничий замок, а на месте гибели сына возвести храм.

Вот в него мы и приехали со Светланой, постучали в закрытую дверь, и через пару минут привратница, пожилая женщина, отворила вход в это место давней трагедии.
Церковь очень небольшая и скромная. Внутри тихо, чисто, красиво расписан потолок, стены. Рядом - комнаты, где на стенах висят фотографии, запечатлевшие горе императорской семьи. На похороны Рудольфа были приглашены лишь самые близкие, многим императорским домам Европы, которые хотели приехать в Вену, Франц Иосиф вежливо отказал.

Внешний вид собора.



Иконостас внутри. Справа-слева – фотографии монашки, дочки одной из слуг императорской семьи, которая посвятила свою жизнь отмаливанию греха Рудольфа.



Посмертная фотография Рудольфа…



Горе родных и близких…



А это – саркофаг, в котором была похоронена Мария Вечера. И ее фото сверху. Эту гробницу перевезли сюда после того, как варвары выкопали труп Марии Вечеры на кладбище аббатства Хайлигенкройц и надругались над ним. Любовницу кронпринца похоронили там во второй раз, наверное, более надежно, а в память саркофаг перевезли на место трагедии.




МОСТИК БЕТХОВЕНА

Далее наш путь лежал вдоль веселой и чистой горной речки под названием Швехат. Первая остановка – возле небольшого деревянного мостика, дугой переброшенного над водами. Он носит имя Людвига ванн Бетховена. Знаменитый композитор много раз приезжал сюда, жил поблизости в Бадене. Как утверждают знатоки, именно в этих местах он написал «Торжественную мессу» и 9-ю симфонии, прославившие его на весь мир.
Композитор очень часто менял жилища – соседи просто не выдерживали: глохнущий Людвиг выстукивал ритм своих произведений о стены. И так воспринимал свою музыку – через вибрации. Однажды он покинул квартиру, оставив там форменный разгром. Хозяин было хотел подать в суд на гения, но вовремя заметил, что один подоконник расписан нотами. Это было начало божественной 9-й симфонии. Владелец жилища аккуратно выломал подоконник и потом, как ценную реликвию, продал его на аукционе. За вырученные деньги купил себе целую виллу.

На мостике пока не было туристов, что обычно радует любителей запечатлеть достопримечательность без единой души рядом.





В кругу – ноты знаменитой песенки «Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental». Хелененталь – так называется это местечко. В песне поется о том, что влюбленные ищут укромное местечко от посторонних глаз и находят его именно здесь.
Внизу, под мостиком, шумит небольшой водопад. Вода очень чистая, в речке водится форель.



Плавает уточка-кряка.



В том месте, с которого я сделал этот снимок, растет очень много зеленой травы, черемши, которая прекрасно подходит для салата. Света набирает себе большой пучок («Дома приготовлю, вкуснятина!»)



На прощание с мостиком Бетховена – фото на память.





БАДЕН

Короткая дорога от мостика к городку под названием «Баден» (не путать с немецким Баден-Баденом!) лежала через небольшой тоннель, внутри которого пассажиры должны загадывать желания с закрытыми глазами. Я загадал. Но снимать во время этого процесса не перестал.



Насчет различия между немцами и австрийцами. Они заметны многим туристам, бывавшим и в Германии и в Австрии. Люди разговаривают на одном языке. Но. Австрийцы более жизнерадостны, дружелюбны, приветливы, щедры. Немцы холодны и скупы в сравнении с ними. По поводу Бадена ( в переводе – «баден» - купаться) австрийцы шутят: «Нам достаточно одного раза, чтобы понять, что здесь надо купаться. И еще: ««Австрийцы понимают всё с первого раза, а немцам надо повторять дважды. И немцы такие грязные, что им приходится мыться дважды».
Но более всего для немцев обиден такой лозунг соседей: ««Мы дали Германии Гитлера, а забрали у них Бетховена». Кстати, о Гитлере австрийцы никогда не вспоминают. А если кто-то из гостей напоминает им о фюрере, что родом из их мест, то австрийцы морщатся так, будто разом заглотили лимон. И чтобы не было соблазна превозносить Адольфа, все знают про такой случай. На вечеринке в баре один подвыпивший подросток взобрался на стол, вытянул руку в нацистском приветствии и гаркнул: «Хайль Гитлер!»
Итогом для эмоционального юноши стали девять месяцев реальной тюрьмы.

Итак, Баден.
Городок не велик и не мал. Однако не наш Нарьян-Мар, однозначно. Здесь живет элита австрийского общества. И всегда жила. Домики по цене тянут на 10-15 миллионов евро (интересно, пару Лужков-Батурина сюда пустили? Вроде нет…) Когда-то это место посещал сам Петр Первый, лечился на термальных водах. Ну, а перечисление знаменитостей, посещавших Баден, займет не одну страницу текста.
В городке тихие, симпатичные улицы. Транспорта немного. Мы подходим на площадь возле казино. Вот тут богатеи всего мира оставляли несметное количество денежных знаков. Как наш Достоевский в немецком Баден-Бадене. И напротив казино поставлен памятник проигравшимся в пух и прах. Всадник в чем мать родила на своей лошади. Ума хватило, чтобы и ее не заложить, иначе как добираться пешком в таком виде домой?



А вот и само казино.



Тихие улочки города.



Рядом с памятником – источник целебных вод. Как тут не попробовать его на вкус?



Мы заканчиваем экскурсию, прощаемся с Баденом и «Мерседес» фирмы, в которой работает наш замечательный экскурсовод, быстро катится в Вену. По окраинам дороги – виноградники.



Света подвозит нас в центр, мы не хотим в отель, у нас другие, активные планы. Тепло прощаемся. Света, если ты читаешь эти строки, то знай, что ты - супер! Спасибо тебе!!
Для всех читателей, которые захотят поехать в Вену и воспользоваться услугами такого замечательного гида, даю ее номер телефона: +43/664 93 5 95 10, Светлана Хакер, е-мейл: svetlana.haker@aon.at

В заключение – видеоролик, где вы можете вживую увидеть то, о чем я здесь написал.

http://youtu.be/_GkZ6csk9n8

[Капелиа]

Анатоль, я всегда с огромным удовольствием читаю Ваши рассказы!

А какие замечательные иллюстрации к ним, в том числе и видео-ролики.
Очень нравится стиль изложения Ваших рассказов.
Скажите Анатоль, как Вы успеваете во время прогулки одновременно фотографировать, снимать на видеокамеру, беседовать с гидом и женой, и смотреть на все эти красоты?

Я никогда не была в Австрии, но благодаря Вашим рассказам я увидела ее с другой, с особой стороны, нежели в учебниках или путеводителях.

Меня еще поразило то, что билеты на экскурсию в подземное озеро Seegrotte продают сами мультимиллионерши, наследницы семейства. Я так понимаю, что это наследницы подземного озера Seegrotte?
Какие молодцы! А какие красавицы в свои 70 и 72 года!
В очередной раз убеждаюсь, чем больше человек из себя что-то представляет, тем проще себя ведет!

[Анатоль А.]

Анатоль, я всегда с огромным удовольствием читаю Ваши рассказы!

А какие замечательные иллюстрации к ним, в том числе и видео-ролики.
Очень нравится стиль изложения Ваших рассказов.
Скажите Анатоль, как Вы успеваете во время прогулки одновременно фотографировать, снимать на видеокамеру, беседовать с гидом и женой, и смотреть на все эти красоты?

Я никогда не была в Австрии, но благодаря Вашим рассказам я увидела ее с другой, с особой стороны, нежели в учебниках или путеводителях.

Меня еще поразило то, что билеты на экскурсию в подземное озеро Seegrotte продают сами мультимиллионерши, наследницы семейства. Я так понимаю, что это наследницы подземного озера Seegrotte?
Какие молодцы! А какие красавицы в свои 70 и 72 года!
В очередной раз убеждаюсь, чем больше человек из себя что-то представляет, тем проще себя ведет!

Капелия, большой спасибо за отзыв!
Во время экскурсий часто отстаю от жены, со съемкой фото и видео, она даже обижается иногда. и гида не успеваю послушать, но перед поездкой, дома, я очень тщательно изучаю материал по таким вот экскурсиям, поэтому уже что-то мне там знакомо. И можно отвлекаться на съемки.
Пока я описываю Австрию обычным туристическим стилем, но в следующих рассказах я буду иногда делать это совсем необычно.
И на меня эти две сестры произвели большое впечатление. Да, именно они наследницы семейства. Но предпочитают работать, двигаться, чем сидеть дома они молодцы.

[Elnast]

Анатоль, порадовали. Очень люблю ваши рассказы.
Бабушки (даже язык не поворачивается их так назвать)- миллионерши - настоящий пример для подражания.
Еще с интересом прочла о Майерлинге. Еще в студенческие годы довелось посмотреть одноименную старую мелодрамму. Там все, конечно, было романтично и красиво. И все про несчастную "большую любовь". А оказывается, все как в жизни

[evak65]

И только лишь одно остается без изменений. Великая Природа. Солнце сияло миллионы лет назад, сияет сейчас, и будет светить людям еще много времени. Даря жизнь всему сущему на земле. И вот этим первым подснежникам, что пробились из земли рядом со скульптурами Джузеппе Джулиани. Так, быть может, самой правильной религией и является культ Природы, бога Солнца и других древних богов мира наших предков?

Очень правильно сказано. Только природа - всегда великая, всегда дарующая жизнь, всегда щедрая...

[Анатоль А.]

Анатоль, порадовали. Очень люблю ваши рассказы.
Бабушки (даже язык не поворачивается их так назвать)- миллионерши - настоящий пример для подражания.
Еще с интересом прочла о Майерлинге. Еще в студенческие годы довелось посмотреть одноименную старую мелодрамму. Там все, конечно, было романтично и красиво. И все про несчастную "большую любовь". А оказывается, все как в жизни

Спасибо Вам, приятно читать такие отзывы
А я все фильм "Маерлинг" с Катрин Денев не сподоблюсь посмотреть

[Анатоль А.]

Очень правильно сказано. Только природа - всегда великая, всегда дарующая жизнь, всегда щедрая...

Только многие этого не понимают, увы...

[Анатоль А.]

В этот день (18 марта, воскресенье) по плану у нас было посещение музеев. Данный вопрос перед поездкой я изучил поверхностно, навскидку спланировал набег на основные достопримечательности императорского дворца Хоффсбург. Поэтому многое из того, что мы там увидели, было для меня открытием. И очень приятным открытием. Сразу скажу, что музеи Вены меня просто поразили! Я нигде не видел такого трепетного отношения к своей истории, как у австрийцев. Сами музеи отличаются очень подробным освещением темы, которой они посвящены, прекрасными залами, чистейшими, элегантными, где для туристов созданы максимальные удобства. В них вы не встретите толпы азиатов или европейцев, слушающих громкие речи экскурсоводов. Все чинно-благородно. И тихо. Эта тишина достигается благодаря приборчикам под названием аудио гид. Люди ходят, прижав его к ушам и на своем языке слушают пояснения. Можно кликнуть на любой номер, например, возле интересующей вас картины, и вы получите полную информацию о ней.

Итак, мы начали с Хоффбурга. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы побывали еще в музее Сиси, музеях природы и истории искусств.
Но обо всем по-порядку.

Императорская сокровищница (Schatzkammer)

Здесь действительно – залежи несметных сокровищ. Точнее сказать, каждый экспонат имеет огромную историческую ценность. Династия Габсбургов копила их на протяжении веков. Начиная с времен священной Римской империи. Коллекция является одной из самых богатых, значительных и интересных в мире. Что стоит только корона Римской империи, усыпанная бриллиантами, или штырь, которым однажды прибили руку Иисуса Христа.
Заходим в сокровищницу. С утра туристов очень мало, не сезон. Но для нас это хорошо, никто не мешает смотреть и даже фотографировать реликвии.
К слову, далеко не во всех музеях это разрешено делать, но здесь служащие благосклонно отнеслись к данному процессу с моей стороны. Может потому, что не нервировал их вспышкой фотоаппарата.
Вход в музей стоил по 11 евро с человека (скидка по карте 1 евро).
В сокровищнице царит полумрак. Тихо поскрипывает паркетный пол под вашими ногами. Каждый экспонат под пуленепробиваемым стеклом. Ибо многие из них могут потянуть на черном рынке любителей эксклюзива на десятки миллионов евро.
Вот он, штырь, которым римские воины прибивали к кресту Иисуса.





Корона Римской империи. Тут каждый бриллиант имеет свое значение, свой смысл.





Это необычная корона. Вместо круглого венца основание сделано в виде восьмигранника, а вверху находится жемчужная дуга. По бокам – восемь платин, каждая из которых имеет свое значение. На четырех платинах – эпизоды из Библии. На других четырех – только драгоценные камни.
12 камней на налобной части символизируют 12 апостолов. А на задней части еще 12 камней – 12 колен израилевых Ветхого завета. В общем, корона как бы говорит народу – ее обладатель правит от имени Христа: «per me reges regnant» - есть на короне такая надпись.



Еще одна достопримечательность императорской сокровищницы – копье Лонгина. По преданиям именно этим копьем римский воин Гай Кассий Лонгин, ударил распятого Иисуса Христа между 4 и 5 ребром, проткнув плевру, лёгкое и сердце.



Лично я очень сильно сомневаюсь, что это и есть то самое копьё. Ведь посмертная слава пришла к Христу далеко не сразу. И где там был долгие годы этот центурион Гай Кассий, и сколько копий он сменил за службу – никому неизвестно. То же касается и здоровенного гвоздя, которым вроде как прибивали к кресту Иисуса. В общем, если кто верит, что это и есть тот гвоздь – значится, пусть для него это неоспоримый факт. Интересно бы взглянуть на того человека, или хотя бы услышать имя его, кто после казни собирал гвозди, выдергивая их из деревянного креста.

А вот охотно верю, что именно в этой люльке спал сын Наполеона Бонапарта - Франсуа Жозеф Шарль.



Австрийцы, вероятно, вспоминают французского императора, незаметно скрежеща зубами: история сохранила сведения о форменном разгроме, которое учинил Бонапартий огромной австрийской армией под Маренго в 1800 году и под Аустерлицем в 1805-м.

А здесь корона и прочие монаршеские принадлежности императора Рудольфа Второго.



Вообще в музее очень много красивых вещей. Написал это и подумал: «А вообще некрасивые там есть?». Нет, вряд ли.













Еще одна корона…



А это - Orden vom Goldenen Vlies – Орден Золотого Руна.
Помните текст?
… «Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой.»
Так вот. У румын, сорвавших этот орден с Бендера, вскоре отобрали реликвию венгры, а у них в свою очередь – австрийцы. Ну и за это сказали спасибо. А орден заперли за пуленепробиваемым стеклом.



Ключи от дома, где деньги лежат…



Жаль, что все двери наверняка поменяли с тех старых добрых времен. Но зато осталась память о прекрасных мастерах прошлого, к замкам которых очень трудно было бы подобраться современным домушникам. На этой слегка грустно-ностальгически-оптимистической ноте я позволю себе закончить свою краткую экскурсию по сокровищнице дворца Хоффбург и приглашу вас посмотреть видео ролик о написанном.

http://youtu.be/B-BICHC1gEQ

[Анатоль А.]

Продолжаю рассказы об Австрии. Позволю себе отклониться в некоторых частях от обычного стиля туристических отчетов.
В следующих двух частях я расскажу о посещении музея императрицы Австрии Елизаветы, жены Франца Иосифа. В первой - подробно об этой женщине.

[Azzaz]

Анатоль А., спасибо! Прелестный рассказ! Продолжайте! Помните, существуют счастливые люди, очень счастливые люди и вЕнцы? Так захотелось их навестить на радостях, шарю уже в поисках билетиков.

П.С. уже смакую... схожу обязательно в Моцарт (по следам Третьего человека, но в Пратер больше не пойду, он мне в прошлый раз не понравился своей буйностью), потом наведаюсь на Берггассе- в прошлый раз музей Фрейда разворотили и ничего там не оставили, читала, что восстановили, как былО.

[Анатоль А.]

…Она с удивлением смотрела на молодого человека, мчащегося ей наперерез через всю улицу. На одно мгновение в её голове мелькнул отрывок тех мыслей, что постоянно сопровождали ее в последнее время: «Вот она… но почему в таком виде?
В следующую секунду женщина беспомощно обернулась в сторону сопровождавшей ее графини Ирмы Старай, как будто призывая ее объяснить, зачем этот человек в поношенной одежде, с всклокоченными волосами, безумным взглядом, бежит к ней, австрийской императрице Амалии Евгении Елизавете? Но Ирма тоже застыла с изумленным взглядом, словно ее ноги примерзли к мостовой. До пристани, куда направлялись две женщины, оставалось всего сто метров. Пароход на ней дымил своими трубами, он должен был перевести их на другой берег Женевского озера.
… «Он ударил меня кулаком… В грудь… Зачем?... – больше удивилась, чем испугалась императрица, которую многие звали не тем полным именем, что приведено выше, а просто – Сиси.



Сиси покачнулась, не удержала равновесие после удара и упала навзничь, спиной на землю. Боль от удара гулким эхом отозвалась по телу. Немного смягчило падение пышное платье, и Сиси успела выставить назад руки, она всегда была спортивна, женщина с хорошей координацией движений.
Она приподняла голову, и смотрела вслед убегающему человеку.
«Неужели это Она?.. - снова подумала Сиси, но тут же отогнала от себя эту страшную мысль. – Какой-то придурок, сумасшедший, просто идиот… он же меня не знает, мы здесь инкогнито, сейчас…сейчас… Ирма, помоги мне подняться…»
Подруга императрицы, бледная как мел, кинулась помогать Сиси. Она взяла ее за руки, потянула на себя. Сиси заметно поморщилась. Ирма заботливо стала стряхивать серую пыль с черной одежды Елизаветы.
- Вернемся в отель? – взволнованным голосом предложила Старай. – Ты очень бледна…
- Нет, ты что? Мы опаздываем на пароход! – воскликнула Сиси, прислушиваясь к своему организму. Где-то внутри, резкими толчками пульсировала боль. Но не настолько сильная, чтобы женщина не могла идти.
- Поспешим! – проговорила Сиси и увлекла за собой подругу.

Они прошли эти сто метров быстрым шагом. Но когда женщины взошли на трап судна, Сиси еще больше побледнела, зашаталась, и если бы Ирма не подхватила ее на руки, упала бы в воду.
- Помогите!! – в отчаянии закричала графиня. – Императрице плохо!

Люди сбежались, один мужчина бережно взял хрупкую фигуру 60-летней женщины на руки и отнес в каюту, положил на кровать.
- Есть тут доктор?! – снова закричала Ирма. – Быстрее!
В каюту вбежала какая-то женщина. Бросив быстрый взгляд на лицо Сиси, она дрожащими руками стала расстегивать ей корсет. Мужчина удалился.
- Боже мой… - прошептала через минуту женщина. – Какая рана… Надо быстро на берег, к врачам!
Черная материя платья Сиси не выдала темные капли крови, которые стали сочиться сразу после ее падения. Женщины увидели над левой грудью императрицы небольшое черное отверстие, из которого толчками выделялась кровь.
- Что вообще произошло? – слабым голосом произнесла Сиси.
Это были последние слова в жизни знаменитой императрицы Австрии. Молодой подонок, итальянский анархист по имени Луиджи Лукени давно был одержим идеей убить кого-то из власть предержащих. Он нанес удар Сиси острой заточкой, из обыкновенного напильника. Это случилось 10 сентября 1898 года, в Женеве. Балбес прибыл сюда, чтобы «замочить» принца Генриха Орлеанского, но тот изменил планы и не приехал в Женеву.
На беду Сиси ее выследили папарацци, и один из них сообщил в местную газетенку о визите царственной особы. Так в руки Луиджи «приплыла более крупная рыба»…
Он ударил женщину заточкой и попытался убежать. Но прохожие, видевшие эту ужасную сцену, догнали его, повалили на мостовую, скрутили. Позже был суд, который приговорил анархиста, мечтавшего войти в историю, к пожизненному заключению. Спустя 12 лет мерзавец повесился к тюремной камере, подтвердив поговорку: «Собаке – собачья смерть».

Вот она - эта самая заточка, что хранится теперь в музее Сиси.



По дороге в отель Сиси громко хрипела, она потеряла сознание. Кровь из пронзенного легкого и правого предсердия стремительно заполняла внутренности организма. Последней мыслью императрицы была : «Да… это Она…»

Она – это смерть. О которой так часто думала в последние годы Елизавета.
Едва Сиси положили на кровать в ее номере, она перестала дышать. Прибежавший врач с прискорбием констатировал: императрица скончалась.

«Мир прекрасен, если избегать людей…» - этот любимый афоризм Сиси подтвердился в данный роковой день. Почему-то она не заботилась о своей охране, часто путешествовала лишь с подругами, фрейлинами, словно дразня судьбу. Которая сложилась у нее очень и очень непросто. Она действительно в последние годы избегала людей, не любила шумные общества, балы, пиршества, все время носила черную вуаль и такого же цвета платья.
А в молодости Сиси была необыкновенной красавицей.




ЗУБ СЧАСТЬЯ

Есть такая примета – если ребенок рождается с зубом во рту, то его жизнь будет удивительно прекрасной, человек станет известен необычайно.
Пример тому – Наполеон Бонапарт. Амалия Евгения Елизавета Баварская родилась 24 декабря 1837 года именно с таким зубиком. Ее отец был герцогом, его звали Максимилиан Баварский, мать - Людовика, принцесса Баварская. Крестной девочки стала королева Пруссии Елизавета, в честь которой и назвали новорожденную. Девочка росла очень подвижным ребенком, «сорви-головой», как принято называть таких. Любила путешествовать, ходить с отцом на охоту, скакать на лошади. Увлекалась стихами, очень любила Гейне.
Вот так она выглядела в 15 лет, когда одна из поездок в столицу Австрии оказалась судьбоносной.



Мать императора Франца Иосифа эрцгерцогиня Софи давно подбирала сыну жену благородных кровей. Но тот, строптивый упрямец, отвергал одну кандидатуру за другой. Был дан «отлуп» таким девушкам-принцессам, как Сидония Саксонская и Анна Прусская. Не легли на сердце, как говорится. Франц хотел жениться по любви. И вот мамаша подобрала очередную красавицу – дочь герцога Баварского по имени Елена.
Были согласованы сроки визита и Софи подготовила сына к неизбежной процедуре помолвки с Еленой. Молодые люди познакомились, и Франц внутренне с огорчением почувствовал те же ощущения, что он испытывал при общении с Сидонией или Анной. Но тут ненароком он разговорился с шустрой Сиси. Та случайно влетела в комнату, где обедали Франц с Еленой, своей матерью и будущей тещей. Девушка так понравилась императору, что он влюбился в неё с первого взгляда. Пригласил посмотреть породистых лошадей, они разговорились, ибо лошадки были одной из увлечений юной Сиси, но никак не Елены.
В знаменитом фильме про Елизавету (Sissi, 1955 год, с Роми Шнайдер в главной роли) очень романтично показывается момент их случайного знакомства – в горах, на охоте, куда в одиночестве отправился император.
И вот он во время бала должен подарить букет роз избраннице своей матери – Елене. Но 23-летний император проявляет волю и направляется с цветами к ошеломленной Сиси. Он выбрал её!
А теперь посмотрите выше на картину художника с изображением юной Сиси. Сейчас я ставлю сюда ссылку на ролик с этим эпизодом из фильма, когда Франц Иосиф выбрал ее вместо Елены. Как похожа Роми Шнайдер на будущую императрицу Австрии!

http://youtu.be/OQ6ZFRSEVek

Итак, вроде примета под названием «Зуб счастья» - сбывается? Чудесное превращение хоть не Золушки, но принцессы в императрицу могущественной державы, коей была в 19-м веке Австро-Венгрия. Свадьба, которая состоялась 22 апреля 1854 года, была пышной, о ней долго говорили в Европе. Безоблачное небо Сиси омрачали лишь тучки нелегких взаимоотношений со свекровью – эрцегерцогиней Софи. Своенравная и властная мать Франца в душе не могла простить, что сын отверг ее личный выбор Елены в пользу Елизаветы. И всячески подчеркивала свое особое положение, своим авторитетом, опытностью в интригах частенько подавляя волю новоиспеченной императрицы. Для начала она потребовала, чтобы первый ребенок Сиси – девочка по имени Софи (в честь матери Франца назвали, конечно), находилась ближе к ее покоям во дворце. Под тем предлогом, что, императрице положено заниматься государственными делами, но никак не детьми. Вскоре у Сиси родилась еще одна девочка, которую назвали Гизелой. Но рождение ребенка не внесло полной безмятежности и счастья в душу императрицы.
Сиси затосковала, словно птица в золотой клетке. Она страдала от потери личной свободы. Вот ее запись в личном дневнике:
"Я проснулась в темнице, c цепями на руках. Мое желание еще сильнее - свобода. Ты отвернулась от меня..."

ПЕРВЫЕ УДАРЫ СУДЬБЫ

Относительно безоблачное счастье на жизненном горизонте Сиси продолжалось недолго. Испытывая непреодолимую страсть к путешествиям, однажды Сиси распорядилась подготовить поездку в столицу Венгрии, вместе с двумя своими маленькими дочерьми. И надо же было случится такой беде, что по дороге малышки получили пищевое отравление и старшая, Софи, скончалась.
Сиси тяжело пережила потерю. С этого черного дня она начала замыкаться в себе. Но еще не так сильно, как случилось много позже, после потери единственного сына – Рудольфа. А после смерти Софи потрясенная Сиси согласилась со свекровью и передала Гизелу, а после и Рудольфа на попечении свекрови. И часто общалась с ними только посредством писем.
Мне кажется, что тут молодая императрица не смогла проявить твердости и воли, а, быть может, сказался ее несколько эгоистичный характер. Она слишком заботилась о своей внешности, начала отдаляться от супруга, часто уезжала с фрейлинами. Иногда Франц Иосиф даже не знал, где находится его жена, ведь тогда не было ни телефона, а почта летела лишь со скоростью перекладных лошадок.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗАБОТА О ВНЕШНОСТИ

Сиси с детства не сиделось на одном месте. Порою ее страсть к путешествиям окружающим казалась маниакальной: переехав в какое-то место, императрица не могла долго находится в нем, искала новые маршруты, тщательно их разрабатывала, планировала экскурсии. Рождение трех детей не очень хорошо сказалось на ее фигуре. И Сиси проявила недюжинную волю для того, чтобы талия вновь приобрела девичью тонкость и красоту, кожа - упругость и свежесть. Она очень много ходила пешком, и очень быстро, утомляя фройлин и даже сильных мужчин. Вскоре после потери Софи, видимо, на нервной почве, Сиси серьезно заболела. Что-то случилось с легкими, врачи ничего не могли понять и готовили Франца к худшему. Однако смена климата, когда Сиси приехала на остров Мадейра, положительно сказались на ее самочувствии. А пешие прогулки с каждым днем укрепляли организм. И постепенно Сиси вновь расцвела.





Вот эта картина Винтерхальтера висела в кабинете Франца Иосифа до самой его смерти.



Сиси с книгой. Фото 1860 года.



Со своей собакой



На лошади.



Итак.
Дети переданы на воспитание свекрови, муж Франц Иосиф – с головой в государственных делах и заботах. Франц уже с 5 утра (!!) принимал посетителей в своем кабинете. К нему могли записаться на прием самые простые люди, его подданные, и император выслушивал их просьбы. За утро, до полудня, Франц Иосиф решал судьбы и проблемы примерно ста (!!!) человек. Вот бы нашим правителям такую работоспособность! Но мечтать, как говорится, не вредно.
Что делать молодой и красивой женщине? Изменять мужу она не собиралась. И вообще ходили смутные слухи, что физическая близость не доставляла Сиси большой радости. Сплетники чесали языки об ее взаимоотношениях с венгром-красавцем, графом Дьюлой Андраши. Но это скорее была платоническая любовь, романтическая привязанность. Вообще Сиси питала влечение к Венгрии, выучила трудный язык жителей этой страны и очень часто посещала ее.
Злые языки приписывают Сиси и роман с баварским королем Людвигом Вторым. «Романтик на троне» – так называли его современники. Но вряд ли у Сиси с ним было что-то большее, нежели совместные прогулки. Однако, когда в 1886 году Людвиг утопился в озере, это было еще одним ударом в судьбе Сиси.
Так что молодая императрица почти весь свой досуг посвятила путешествиям. Она была в Ирландии, Британии, Бельгии, Греции, Испании, на Мадейра, в Алжире и Франции. На острове Корфу Франц Иосиф по ее просьбе распорядился построить виллу.



Но и там Сиси не задержалась надолго. Мысль о том, чтобы сидеть на одном месте несколько лет, казалась ей безумной.
Для нее построили личный вагон.



Свита императрицы во время путешествий состояла из 70 человек. У Сиси появились такие причуды: она любила свежее молоко и ее подручные возили в составе делегации коз и даже коров. Но потом коровы отпали: не выдерживали качки на кораблях. Но козы остались. Все это требовало немалых расходов, и наверняка Франц Иосиф не раз морщился, подписывая смету. А уж как негодовала по этому поводу свекровь, можно себе представить. Конечно, долгие отлучки жены не делали императора счастливым. Часто он писал ей трогательные послания, в которых сообщал, как сильно скучает по жене.
Но Сиси была непреклонна. Её не интересовал двор, находится долго в Вене было выше ее сил. Отношения со своими детьми тоже складывались непросто. Почему-то между ней и старшей дочерью Гизелой словно пробежала черная кошка. Когда Гизела выходила замуж, то Сиси сделала все возможное, чтобы на этой свадьбе своей красотой затмить невесту. И это ей удалось.
А в раннем детстве такие лапочки были они все…



Гизела любила мать и скучала по ней. Что нельзя сказать о Рудольфе. Когда он подрос, то отношения между ним и Сиси оставляли желать лучшего.
Вот на этой фотографии Сиси держит маленького Рудольфа, чуть справа ее дочь Гизела. Еще правее – свекровь Софи со свекром. Во втором ряду слева – Франц Иосиф, далее его младшие братья и невестка.



Но самые хорошие отношения были у Сиси с младшей дочерью - Мари Валери, которую она ласково звала - «поскребыш». И мать нередко брала любимую дочь в свои странствия.

«Цели путешествия лишь потому желанны, что между ними лежит само путешествие. Если бы мне сказали, что я приеду и никогда больше не покину это место, то оно превратилось бы для меня из райского уголка в ад».
Так часто говорила Сиси, когда кто-то интересовался ее страстью к перемене мест.
Она иногда совершала и длительные пешие переходы по горам. Вот на этом фото Сиси (справа) вместе с проводниками и фрейлиной.



Но время шло, а оно, как известно, не щадит никого. И тут выявилась еще одна странная особенность императрицы – она панически боялась старости.
Что только ни делала Сиси, чтобы выглядеть моложавой! И это ей удавалось. Диета, путешествия и прогулки делали свое дело – талия императрицы по-прежнему была образцовой. Но на лице необратимо появлялись новые черты, которые огорчали Сиси.







Вот здесь Сиси запечатлена на фото 1865 года. Шикарные платья тоже постепенно стали ее страстью.



Одной из гордостей Сиси были ее изумительные волосы, длинные, до колен. У нее был специальный человек, которая расчесывала ей каждое утро эту шикарную гриву. Парикмахершу звали Франциска Фарфалик, в ее обязанности входило хранение и подсчет выпавших волос императрицы. И даже запись таких данных в специальной тетради. Если Фраческа пыталась обмануть Сиси, то та приходила в ярость и била парикмахершу по щекам.
«Вот стерва!» – воскликнете вы и будете в чем-то правы…
Раз в две недели эти волосы мыли в специальном растворе – смесь коньяка с яйцами. Дамы, читающие данные строки – попробуйте и вы! Потом расскажете о результатах. Наверняка будет очень хорошо, потому как Сиси знала толк в красоте и разных средствах, ее укрепляющих.
Так же тщательно измерялся вес Сиси - трижды в день, записывался в особую тетрадку. А также обхват икр, талии и запястий. При росте 172 см вес Сисси колебался всю жизнь между 45 и 52 кг, талия - 51 см.
Свою частую депрессию и меланхолию Сиси подлечивала способом, не приветствующимся ныне в уголовных кодексах. Она употребляла кокаин. И вводила его внутрь при помощи шприца. Он сохранился и выставлен в музее Сиси.



Что касается питания, диеты, то тут императрица проявляла недюжинную находчивость, узнавая самые тайные рецепты. Однажды за столом Франц Иосиф поинтересовался, что за странную красноватую жидкость в стакане принес ей слуга? Ответ жены шокировал императора: это сок из свежего, теплого мяса телятины. У Франца сразу пропал аппетит. И прибор, который был предназначен для выжимания этого сока, я увидел в музее Сиси. Сначал не понял – для чего он? Похоже на прибор для открывания бутылок вина. Или даже закатывания пробок. Ан нет, вот как оказывается, «раскрылся ларчик».



Этим соком Сиси на ночь намазывала свое лицо, делала из него маску. На бедра клались платки, которые были вымочены в фиалковом и яблочном уксусе – «против целлюлита». Так что барышни, мотайте на ус, как говорится.

Все эти усилия по поддержанию «формы» были вроде бы не напрасными. Но их действие сошло на нет после трагической гибели сына Рудольфа в 1889 году. Сиси замкнулась, постарела, стала носить только черное, причем без вуали не появлялась на людях. Любимая дочь Елизабет Мари Валери повзрослела и уже не так привязана к матери. Поэтому снова лекарством от хандры становятся новые путешествия. Сиси в это время написала в своем дневнике:
..."Я хотела бы быть чайкой. Все шире и шире я хочу раскидывать свои сильные белые крылья Они несут меня в волшебные королевства. Ничто не вернет меня назад".





Жизнь ее разделалась на две половины. Одна – до смерти Рудольфа, вторая – после нее. И вторая была очень печальной. Она по-прежнему принимала царствующие делегации, общалась с мужем, путешествовала, но это была уже другая Сиси. Прежняя – веселая, непосредственная, живая и энергичная – умерла вместе с известием о самоубийстве сына. Сиси мучали угрызения совести, она считала, что во всем виновата кровь ее родственников из Баварии, среди которых были случаи сумасшествия. Может быть, кто-то из читающих этот тест уже давно про себя решил, что и Сиси не совсем адекватна была в своей жизни. Но все в этом мире относительно. Что для кого-то норма, для других – сумасшествие. Быть может, хрупкие плечи 15-летней девушки не выдержали той огромной ноши, той неожиданной тяжести, обрушившейся на ее плечи в таком раннем возрасте. Ибо бремя власти – не просто пустые слова, а реальность.
Постоянно быть в центре внимания, под пристальными взглядами окружающих, толпы, которая ждет от тебя либо мудрых речей и поступков, либо каких-то неожиданных промахов, чтобы потом со злорадством почесать языки на эту тему. Наверное, потому Сиси так избегала людей, так замыкалась в себе, в собственных мыслях и переживаниях. Никто, кроме нее самой, не сможет нам рассказать всю правду об ее жизни, о чувствах и переживаниях.

В конце 19 века уже появились первые папарацци, которые буквально охотились за императрицей. Вот на этом фото она успела закрыть свое лицо веером.



В конце жизни отношения Сиси с мужем плавно перешли из любовных в дружеские. Женщина понимала, что ее частые отлучки давали повод Францу искать любовь на стороне. Ибо он не только император, но и мужчина. Такие связи даже дали императору двоих детей – от Анной Наговски. Император пожаловал любовнице большую по тем временам сумму – сто тысяч флоринов. Потом он увлекся актрисой Катариной Шратт, официально считавшейся подругой Сиси, и в ее объятиях нашел душевный покой.
На этой фотографии Сиси запечатлена во время немногих встреч со своим мужем в последние годы ее жизни.



Именно в эти годы Сиси сошлась в женской дружбе с графиней Ирмой Старай. Вот они вместе на фото.



И последняя поездка с ней оказалась для Елизаветы роковой…

БЕССМЕРТИЕ

Она погибла. Так же трагически, как и ее первая дочь и сын.
Мари Валери, любимая дочь Сиси, написала о ее смерти: Она умерла именно так, как всегда хотела. Исполнилось ее желание, произнесенное после смерти сына: "Я тоже бы хотела умереть от небольшой раны в сердце, откуда улетит моя душа. И пусть это произойдет вдали от моих близких..."

При жизни о Сиси говорили не так часто. Но такая смерть как вознесла ее, сделала исторической личностью, придала ее жизни, ее судьбе своеобразный ореол мученицы, необыкновенной женщины, которая заметно отличалась от многих первых леди европейских стран. Франц Иосиф, узнав о гибели супруги, долго сидел, закрыв лицо руками. Потом взял бумагу и написал на ней: «Боже! Вы даже не представляете, как я любил её!»
Да.
Франц действительно любил Сиси. С самого первого взгляда. И до последних дней своей жизни. Несмотря на связи во времена долгого отсутствия жены, он был однолюб. И ему можно только посочувствовать, что та примета, когда маленькая Сиси родилась с зубиком, сбылась в несколько искривленном, трагическом виде. Впрочем, судьбе Наполеона тоже нельзя завидовать в полной мере. Сиси осталась в истории во многом благодаря своей трагической гибели. Уже давно шли в Европе эти «свободолюбивые» процессы, близилась гибель Австро-Венгерской империи, уже взрывались бомбы молодых террористов и погибали монархи. Но имена таких террористов всегда будут в большинстве своем стоять в истории со знаком минус. А имя Амалии Евгении Елизаветы Баварской, ее судьба вдохновляли и будут вдохновлять писателей, киносценаристов, режиссеров, поэтов на создание новых произведений, посвященных ей. Ее незаурядной личности, хотя и далеко не ангела, но Женщины с большой буквы.

И поэтому я с некоторым трепетом заходил на второй этаж музея Сиси в Вене, в котором рассказывалось о жизни этой женщины. И самым первым экспонатом была ее посмертная маска. Я успел ее сфотографировать. Но дальше там категорически запрещалось это делать. Ну и ничего. В принципе, я все уже вам здесь рассказал и показал с помощью фото, взятых из интернета.




В следующем повествовании я расскажу о музее Сиси, вернее, о той его части, в которой разрешалось фотографировать.

[нинель алекс]

роскошных интерьеров, живописи и прочих многих атрибутов, которыми наполнена, например, жизни представителей нынешней РПЦ.

для истинно верующего человека совсем не нужны эти атрибуты.

только по латыни семь экзаменов

господи, какой кошмар. Я помню один раз то сдала и перекрестилась, а были у нас в группе товарищи (и их было большенство) что сдавали и по 15 раз и это только один экзамен. А 7!!! Это жестко.

Мария Вечера

симпатичная девушка

Света набирает себе большой пучок («Дома приготовлю, вкуснятина!»)

Не то слово! Объедение! Мы тоже по весне все салаты с черемшой едим. А борщ! Мммм....

Только многие этого не понимают, увы...

увы-увы...

Венский лес. Подземное озеро Seegrotte

очень интересно! Само озеро мне четко напомнило царство Аид.

Интересно бы взглянуть на того человека, или хотя бы услышать имя его, кто после казни собирал гвозди, выдергивая их из деревянного креста.

и я тоже

Вот бы нашим правителям такую работоспособность!

ой и не говорите, мечтать не вредно.

смесь коньяка с яйцами.

я тоже так делаю. Только вот я не императрица и делать это постоянно нет таких средств. А чтобы был реальный эффект надо делать такие маски постоянно.

Она употребляла кокаин.

вот это я слышу впервые. Хотя и не удивлена совсем.

Ибо бремя власти – не просто пустые слова, а реальность.

Я с вами согласна. Очень тяжело остаться человеком здравым, когда тебя окружают маски.

значит, Вы тоже в этой гостинице останавливались?

нет это было в другой гостинице, но по всей видимости именно духи и воруют, потому как проще украсть. Я например поняла что у меня нет духов только в другой стране уже (потому как были они у меня не одни, вот и не обратила внимание сразу)

Жду продолжения....

[Анатоль А.]

Анатоль А., спасибо! Прелестный рассказ! Продолжайте! Помните, существуют счастливые люди, очень счастливые люди и вЕнцы? Так захотелось их навестить на радостях, шарю уже в поисках билетиков.

П.С. уже смакую... схожу обязательно в Моцарт (по следам Третьего человека, но в Пратер больше не пойду, он мне в прошлый раз не понравился своей буйностью), потом наведаюсь на Берггассе- в прошлый раз музей Фрейда разворотили и ничего там не оставили, читала, что восстановили, как былО.

Azzaz, спасибо за отклик! Отличное выражение, если честно, не слышал раньше. В музее Фрейда не довелось побывать, надеюсь, в следующую поезду наверстаю. Там еще столько музеев - месяца не хватит.

[Анатоль А.]

Нинель Алекс, спасибо за комментарии!

[Анатоль А.]

Читая перед поездкой материалы о музеях Вены, наткнулся на такую фразу: «Музей Сиси – просто посудная лавка. И что вообще все там с ней носятся? Лишь для пиара и привлечения туристов».
Мы пошли в музей Сиси. И ни на секунду не пожалели об этом. Да, на первом этаже музея собрана, в основном, посуда императорского дома. Но, дамы и господа, какая там красота! Я нигде не видел такой удивительной коллекции. Руки сами тянулись к кнопке фотоаппарата и камеры, чтобы запечатлеть настоящие произведения искусства – ювелирных и посудных дел мастеров. Снимать в этой части музея Сиси разрешалось, некоторые туристы даже применяли фотовспышку, хотя все экспонаты были за стеклом, и она должна была пятном отразиться от них.
Этикету в еде, точнее, церемонии принятия пищи в императорском доме Австро-Венгрии уделяли большое внимание. В 17-веке за обедом подавались около 30 разнообразных блюд(!) И 28 на ужин. Во времена императрицы Марии Терезии (18-й век), количество немного сократилось, но зато большее значение приобретали сладкие блюда. Йозеф Второй в начале 19 века для снижения расходов еще раз сократил количество блюд: на обед подавалось 15 блюд, а на ужин – восемь. Император Франц Иозеф, муж Сиси, угощал гостей обедом из 13 блюд. Сюда входили: закуска, в основном из устриц, суп, рыба, пироги, говядина, птица, жаркое, салат, овощи, сладкое и десерт. Но когда император обедал в одиночестве, то его рацион состоял лишь из булочки и стакана кефира.
Вообще организация процесса питания во дворце была очень четкой, имелись несколько служб, которые отвечали за приготовление пищи, контроль вин, сервировку стола, освещение и обогрев комнат. Главным распорядителем во времена принцессы Сиси был лорд Стюарт. Под его контролем находились: хранилище провизии, кухня, кондитерская, винный погреб, серебряная и столовая палаты, хранилище столового белья, осветительная, хранилище дров и угля. Каждое отделение вело строгий учет средств, всё записывалось – сколько потрачено денег и каждый год проводилась тщательная ревизия. Так что – не забалуешь и не украдешь.
Не то, что ныне у нас.

Рассказ о посуде начну с главного сервиза коллекции. Называется он «Гранд Вермель». Является одним из самых больших в мире: рассчитан на 140 персон, состоит из 4500 предметов и весит более тонны!
Сервиз сделан из позолоченного серебра. Техника золочения серебряных изделий была изобретена во Франции в 18 веке. Позолота наносилась путем огневого позолочения, но ювелиры часто слепли из-за использования ртути в этом процессе. Поэтому вскоре французы запретили использование данной техники. В наше время всё осуществляется при помощи безопасного электролиза.
Сервис Вермель заказан в 1808 году, Евгением Богорне, для миланского двора. Его украшали гербы Наполеона, но после поражения французской армии сервиз был перевезен в Вену.

Вот зал, где хранится знаменитый "Вермель".



Смотрим его по частям…



И далее много фото разнообразной посуды императорского двора.













Теперь перейдем к другому известному сервизу. Его называют Габсбургский.











Отдельно хочется сказать о церемония омовения ног в Чистый Четверг. Император и императрица должны были в этот день собственноручно вымыть ноги 12 беднякам. Как когда-то это сделал Христос. Вот эта емкость и служила для омовения. Для церемонии отбирались 12 мужчин и женщин из Вены и окрестностей. Их готовили к омовению, кормили, переодевали в чистую одежду, и после этого начиналась торжественная церемония. Император преклонялся на колени перед первым бедняком. Служитель лил воду, и первое лицо государства должен был вытереть ноги бедняка полотенцем, затем переходить к следующему человеку.
После церемонии император вешал на шею каждому бедняку кошель с 30-ю серебряными монетами, символизирующими Иуду Искариота, предавшего Иисуса. Кроме того беднякам выдавались на дорогу домой по вместительной глиняной кружке или кувшину, наполненными белым вином, серебряной чаше, на которой были выгравированы двуглавый орел и год совершения обряда, сосуды с яствами. В общем, очень желательно было беднякам попасть на такое мероприятие.

Вот тот сосуд, в который опускали ноги бедняки, и куда служитель лил воду. Там и кружки для омовения, и золотые сосуды.



Будто строй солдат…



Еще об одной примечательной "фишке" отдела посуды музея Сиси.
Это - сложенные особым образом салфетки. Называются - «императорский стиль». Просто настоящий шедевр. Вот эти ниши в салфетках использовались для маленьких булочек. Секрет укладки тщательно хранился и передавался из уст в уста лишь избранным. Сейчас только два человека при дворе владеют данной техникой. И применяют ее при правительственных приемах во дворце Хоффбург.



А эти сделаны в виде лебедей.



В этой комнате в витринах – позолоченные украшения для стола. И предметы из серебра. А вот такую форфоровую вазу австрийцы считали очень хрупкой. И очень дорогим материалом считался тогда этот форфор.



Вот этот золотой сервис мне очень понравился. При виде таких тарелочек, я думаю, аппетит будет лучше.



А рюмочки… Это песня, а не рюмочки. Как прекрасно из них пить шнапс!



В одной из комнат – собрание серебряной посуды.



Подсвечники



Теперь о форфоре. Многие экспонаты являются просто шедеврами. Особой популярностью пользовался японский форфор. Его отличительной чертой было сочетание синего и белого цветов.

















Об этом десертном сервизе под названием "Минтон" следует сказать особо.



Десертный сервиз, созданный мастерами английской мануфактуры Минтон, был одним из многочисленных экспонатов, поразивших своим мастерским исполнением посетителей первой Всемирной выставки, устроенной в Лондоне в 1851 году. Королева Виктория приобрела великолепный столовый сервиз, состоявший из 116-и предметов и получивший первую премию за высокую эстетику исполнения, для своего двора. Часть сервиза в знак дружбы был преподнесен королевой в подарок императору Францу Иосифу I. Однако изысканный подарок с изящными чашечками для английского лимонного крема, украшенный пластичным декором из бисквитного фарфора, из-за излишней хрупкости материала так и не нашел применения при венском дворе. На этом позвольте завершить нашу экскурсию по залам Музея придворного столового инвентаря и декора и поднимитесь по Императорской лестнице на верхний этаж, где расположены Музей императрицы Елизаветы, а также исторические апартаменты императора Франца Иосифа I и его супруги.

А вот такие веселые тарелочки. Очень хорошо в них пошло бы блюдо из петушиных гребешков…



Кофейный сервис.



А вот тут какая красота! С изображением Сиси и Франца.





Сервис, по-моему, для хорошего пива…



Миланский Пладеменаж

На эту красоту невозможно не обратить внимания. Читаем в путеводителе:
После провозглашения австрийского императора Фердинанда I королем Ломбардии и Венеции в 1838 году по случаю коронования был заказан грандиозный пладеменаж, представляющий собой самый обширный декоративный ансамбль, хранящийся в Музее придворного столового инвентаря и декора. Длина составленных в ряд фигурных зеркальных поддонов, на которые ставились многочисленные менажницы, канделябры и фигуры, достигает, в общей сложности, 30-и метров. В центре выстроенного в этом зале ряда стоят аллегорические фигуры Ломбардии со стенным венцом на голове и рогом изобилия в руках и Венеции с шапкой венецианского дожа на голове и крылатым львом в ногах. Справа и слева от Ломбардии и Венеции фигуры танцующих гениев чередуются с канделябрами. Дополните картину пышными букетами благоухающих цветов, аппетитными композициями из фруктов и сладостей – и вы получите представление о великолепии императорских застолий. Разнообразие античных образов в предметах пладеменажа объясняется тем, что согласно широко распространенной со времен барокко традиции, в убранстве стола, в зависимости от случая, по которому устраивалось застолье, преобладали мотивы античных богов, темы военного искусства или любви.





В общем, мы с женой получили огромное удовольствие, побродив по залам Серебряной палаты музея Сиси. Странно, как люди не могут отличить посудную лавку от собрания произведений искуства, шедевров, изготовленных руками самых лучших мастеров прошлого? Красота спасет мир, гласит известная поговорка. Вот эта красота, выставленая в залах музея, просто создает людям прекрасное настроение. Если мне еще раз доведется побывать в Вене, то этот музей будет одним из немногих мест, куда я снова приду.

В заключение - видео ролик.

http://youtu.be/I1T3uTFYUEQ

[evak65]

В общем, мы с женой получили огромное удовольствие, побродив по залам Серебряной палаты музея Сиси.

И мы тоже! Спасибо!

А про Сиси... Мне кажется, она была довольно несчастной, несмотря на свой зуб. Высокая судьба, а вот конец -трагический... Желание путешествовать... А может это просто от того, что не могла себя найти рядом с мужем и его окружением. Вечная странница!

[Анатоль А.]

И мы тоже! Спасибо!

А про Сиси... Мне кажется, она была довольно несчастной, несмотря на свой зуб. Высокая судьба, а вот конец -трагический... Желание путешествовать... А может это просто от того, что не могла себя найти рядом с мужем и его окружением. Вечная странница!

Конечно, судьба ее трагична, ведь потеряла и сына и дочь. Как будто хотела все время убежать от людей.
Да и Франц Иосиф испытал немало потерь в своей жизни.

[Walja]

наткнулся на такую фразу: «Музей Сиси – просто посудная лавка.

Ну это кому как . Думаю мой муж разделил бы эту точку зрения, он абсолютно равнодушен к посуде . В гостинке меня старается побыстрее провести мимо отдела с посудой . Я в отличии от мужа КРАСИВУЮ посуду обожаю. В этом музее отдыхала "глазами и душой"