Париж Хемингуэя и не только...

[KSY74]

Да, разумеется покруче.
Высшая степень - Большой крест, потом Великий офицер, потом командор, потом офицер, потом кавалер.

[Camilio]

L'acacia, спасибо за добрые слова. Возможно, то, что привлекло моё внимание, кому-то и пригодится при поездке во Францию (сам-то я лишь сейчас сознаю, что прошёл мимо очень многого интересного, не будучи подготовленным к поездке).

[Camilio]

В окрестностях Страсбурга есть следы старого военного противостояния Франции и Германии, к некоторым из которых в эти дни, вероятно, тоже принесут цветы – я имею в виду Линию Мажино. «К некоторым» – потому что их очень много, этих долговременных огневых сооружений, и лишь часть из них отреставрированы до музейного состояния и принимает туристов. Недалеко от моего дома проходил Canal du Rhône au Rhin, и если прогуляться вдоль него, то можно было увидеть бетонные сооружения Линии Мажино, доты и казематы, заросшие ежевикой и плющем.










На старые огневые точки и крепостные сооружения с водной преградой (Fort Uhrich) натыкаешься во время прогулки не только вдоль канала, но и близ важных участков дорог и мостов:






Каждый день я проходил мимо каземата, с одной стороны засыпанного землёй и обсаженного деревьями – он остался среди построенных вокруг многоэтажек (а что с ней сделаешь, с этой бетонной глыбой!):


И лишь если зайти с другой стороны, можно было обнаружить, что этот холм искусственный, и он скрывает каземат, который сейчас используется мусорщиками – в нём они хранят свой инвентарь и свозят сюда старую бытовую технику (стиральные машины, холодильники, электроплиты и пр.):


Но не все участки Линии Мажино находятся в столь заброшенном состоянии. Некоторые её участки действуют в качестве музеев, причём в некоторых из них можно даже остановиться (в музее-отеле) и прожить день-два под землёй, чтобы лучше почувствовать, что же это было за укрепление. Заинтересованные могут найти адреса таких музеев в Интернете, набрав слова “La Ligne Maginot”. Сам я не был в таком музее, но мне рассказывали, что такие музеи вдоль Линии Мажино существуют. (Вот записка из блокнота: «некоторые форты Линии Мажино открыты для посещения. В Лотарингии: Фермой, 56 км к северу от Вердена. Подземный (примерно 30 м ниже уровня земли) форт можно осмотреть с экскурсией. Она длится около двух часов. Перемещение по галереям осуществляется на электрических тележках. С апреля по сентябрь экскурсии только по праздникам и выходным»).
Мне говорили также, что несколько лет назад на месте старых фортификационных сооружений в городе Хаттен, около границы Франции и Германии, открылся музей. Попробуйте зайти на сайт: http://www.maginot.net/Hatten.htm
А в самом Страсбурге один из объектов, входивших в Линию Мажино, – плотина Вобана.

Историческая справка: военный министр Франции (1929–1930) Андре Мажино решил объединить цепь фортов и крепостей, расположенных вдоль границы с Германией, в единую оборонительную систему – крепость нового типа, предназначенную для ведения «современной войны». К 1940 г. на строительство Линии Мажино были потрачены астрономические суммы. И французские, и немецкие эксперты признавали, что взять Линию штурмом нельзя. Но Гитлер и не собирался брать ее штурмом. Пока французы закапывались в землю, фашистские генералы разрабатывали иные стратегические схемы ведения войны. «Современная война» оказалась совсем не такой, как представлялась. В 1940 г. немецкие армии просто обошли Линию Мажино с фланга и через Бельгию нанесли удар по Парижу. Самые совершенные укрепления в мире оказались бесполезными – после капитуляции Франции гарнизон Линии Мажино был вынужден сдаться.

Сейчас вдоль Линии Мажино существует асфальтированная велодорожка из Франции в Германию, и дальше – в Бельгию и Швейцарию. Кто любит путешествовать на велосипеде, может воспользоваться ею.

[Camilio]

На случай, если кто-то решится на велопутешествие вдоль канала Рона-Рейн, чтобы помочь составить представление о состоянии асфальтированной велодорожки в Эльзасе, привожу здесь фото, сделанные в окрестностях Страсбурга (по этой дорожке любят кататься и на роликовых коньках). Наверняка дорожка также хороша и в Германии и дальше, в Бельгии и Швейцарии:


В 1922 году Хемингуэй удил форель в Canal du Rhône и восхищался: много форели в Ронском канале! Это было 85 лет назад и в Швейцарии. Не знаю, как сейчас с форелью в швейцарской части канала, а в Canal du Rhône au Rhin в Эльзасе рыбку ловят, но как-то не слишком интенсивно: проезжая на велосипеде по дорожке, редко видишь рыболова на канале:


Вид канала Canal du Rhône au Rhin в окрестностях Страсбурга (течение воды едва заметно):


Как все мосты в Эльзасе, мосты и через канал украшены цветами:


Временами на берегу встречаются такие домики речника (тоже украшенные цветочками):


Берега канала обсажены старыми платанами. Рейн-Ронский канал был прорыт в 1829 году, может, этим платанам – по полтора века? Съезд с шоссе на велодорожку:

[Camilio]

Nathaniel, L'acacia, и все, кто читает и отзывается – всем вам спасибо за компанию! Я от вас также что-то новенькое для себя узнаю.
У меня иногда всплывают вопросы, когда вспоминаю прошлую жизнь во Франции, может, странные, но спросить, кроме вас, больше не у кого. Не знаете, как называют во Франции того человека за столом (в ресторане, в компании за столом), которому официант предлагает попробовать вина из откупоренной бутылки и чьё мнение о качестве вина он ожидает? И лишь получив одобрение этого человека, официант разливает вино по бокалам остальных сидящих за столом.
Другой вопрос: кто эти люди в трамваях, на куртках которых написано (извините, запамятовал, как точно): то ли "Mediator", то ли "Moderator"? Я их иногда встречал в страсбургском трамвае, а спросить у французов о функции этих посредников забыл. Может, кто-то знает и объяснит?

[Camilio]

Я уже писал, что в Страсбурге есть один из объектов, входивших в Линию Мажино, – это старинная плотина Вобана (Barrage Vauban) со сложной системой шлюзов, построенная на реке Илль в 1690 году и надстроенная в 19-ом веке. Я нашёл в своём архиве фотографии этой плотины (в настоящее время она служит в качестве смотровой площадки – тем, кто собирается посетить Страсбург, будет полезно знать о ней заранее):


Плотина особенно эффектно выглядит ночью:


Согласно проекту военного инженера Себастьяна Ле Претр де Вобана, под 13 арками этого моста-каземата можно было закрывать задвижки и, при обороне города затапливать южную часть Страсбурга, предотвращая таким образом внезапное нападение врага со стороны Рейна. (Эту идею Вобана о тривиальном затапливании водой нападающих позднее использовали военные инженеры в Линии Мажино, предусмотрев в ней специальные бассейны с водой).
На этой стороне плотины вода накапливалась, а потом заслонки открывались и нежелательные пришельцы вымывались из города – по принципу действия унитаза:


Со смотровой площадки интересно посмотреть на Малую Францию (так называлась эта часть Страсбурга, когда он был германским городом; здесь находились госпитали, где лечили от «французской болезни» – не бойтесь, сейчас сифилис там не свирепствует):


Эти дозорные башни построил Вобан. В мирное время они также служили в качестве тюрем, в них держали грабителей и торговцев-мошенников:


В Страсбурге сохранились следы другого старого метода обороны от пришельцев-завоевателей. Обратите внимание на большое количество окон на чердаках, особенно, на домах, стоящих вдоль реки Илль. Это – бойницы. Оказывается, городские власти требовали от строителей, чтобы на чердаках устраивалось возможно большее число таких окон-бойниц. Так увеливалась «огневая мощь» домов при обороне города.












Эти дома на реке и канале удобно рассматривать, катаясь на таком всепогодном речном трамвайчике с прозрачной крышей – трамваи плавают круглый год:

В трамвайчике обычно упоминается автогид на трёх европейских языках. Но я, надев наушники, покрутил ручку выбора языка и обнаружил текст и на русском языке – где-то в 5-8-ом положении. Попробуйте и вы, на трамвайчике вы и ногам дадите отдохнуть после пешей прогулки, и больше узнаете об истории Страсбурга.

Вернёмся к плотине Вобана. Внутри плотины есть галерея, где можно посмотреть старые статуи, снятые, вероятно, с храмов города:




Пройдя же через плотину, вы выйдете к Музею современного искусства. Туда тоже любопытно заглянуть (в экспозиции музея есть картины как бывших обитателей La Ruche, так и художников, упоминаемых Хемингуэем в его «Празднике…»: Александра Архипенко, Осипа Цадкина, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Франциса Пикабиа, Хуана Гриса, Пабло Пикассо, Раймона Дюшана-Вийона, Робера Делонэ).

Василий Кандинский. ”Vers le bleu”.1939. Huile et Ripolin sur toile

Само здание музея, построенное из стекла, будто дополняет комплект прозрачных зданий Страсбурга – зданий ЕвроПарламента, ЕвроСоюза и Европейского Суда по правам человека:


В музее есть и совсем любопытные «произведения» искусства. Например, вот этот сверкающий зеркалом и металлом шифоньер – скульптура! Если присмотреться, его поверхность сплошь утыкана канцелярскими кнопками! Очень концептуально!!: «кнопки тоже любят дерево» (Franck David, “Les Punaises aussi aiment le bois”. Armoire avec miroir couverte de punaises et silicone):




Меня особенно впечатлило такое произведение современного искусства. В залитом светом зале музея стояла кабина размером с большую комнату, куда смотритель музея впускал по одному и лишь после выхода предыдущего посетителя. У входа в кабину стояли несколько заинтригованных любителей искусства, нервно похихикивая («А что же там внутри?» – было у каждого в голове). Наконец, впустили и меня, и я оказался в тёмной комнате (!). Спустя какое-то время, когда глаза привыкли к темноте, я увидел над головой множество люминесцирующих белых шаров, которые время от времени начинали колебаться. Расположение шаров было правильным, и я ощутил себя в кристаллической решётке. Колебания шаров были не хаотичны, и возникла ассоциация, что наблюдаешь фононы (так в физике твёрдого тела называют организованные колебания атомов в решётке). Такая «скульптура» – хорошее учебное пособие по динамике кристаллических решёток! Я, очевидно, увлёкся и застрял в этой решётке, так как дверь отворилась и обеспокоенный смотритель спросил, всё ли ça va с мосьё. Наверное, кто-то и падал в той комнате, сражённый впечатлением…

Рукопожатие двух пришельцев:

(тот татаро-монгол, что справа – как пришёл в Страсбург, так и уйдёт скоро, а вот тот пришелец, что слева – останется ржаветь под открытым небом – он чугунный. Скульптура так и называется: «Пришелец»).

Желаю всем приятных прогулок!

[Camilio]

Сегодня – Большой Футбольный День: Израиль–Россия. Ажиотаж велик. Хотя сегодня и суббота, но в Израиле, вероятно, спортивные состязания в субботу не отменяются.
А я вспомнил, как в Страсбурге однажды ехал в трамвае, переполненном футбольными болельщиками. Конечно, было шумно, но трамвай не раскачивали. Когда доехали до стадиона, водитель трамвая по радио пожелал болельщикам: “Bon match!”. Весь трамвай в один голос выкрикнул: “Merci!!!”. Французская вежливость!
(А в каких случаях отвечают: “Merde!”. Я слышал, что во Франции за кулисами, когда актёру, выходящему на сцену, желают «Ни пуха, ни пера!», французы отвечают именно: “Merde!” – наш эквивалент «К чёрту! К чёрту!». Но, может, я чего-то путаю?).
А это флаг болельщика «Страсбурга» в окне моего соседа: “Allez Strasbourg!”:


* * * * *
А вот как выглядит День Большого Футбола в Мюнхене, когда играет «Байер».
Приезжающих болельщиков уже на вокзале окружает «теплом и заботом» полиция:






Весь город пьёт пиво и «готовится к матчу»:






Удивили эти двое – один болеет за «Байер», а другой за «Челси», и – ничего! Пиво пьют, а морду не бьют:


Это бюргер-болельщик:


А это болельщики-панки:




Прогуливаясь по Мюнхену, увидел и такую милую футбольную сценку – мама с дочерью играла в футбол, поставив её в ворота:


Удивила прекрасная техника, которой владела мама – приближаясь к воротам, она изящно меняла направление движения, и мяч оказывался в воротах. Дочка плакала и кричала, а мама вынимала мяч из ворот и снова повторяла финт.

* * * * *
А это болельщики сборной Шотландии в Милане:


Они тоже весь день «готовятся к игре, надуваясь пивом»:

[Camilio]

Nathaniel, спасибо за разъяснения! А то не к месту пожелаешь кому-нибудь этого самого ароматного и получится конфуз.

[Camilio]

Витиевато вьётся тема нашего форума, и постепенно парижская тема эволюционировала в страсбургскую. Отнесём это к «… и не только»? Мой «ординатёр» хранит ещё много фотографий, снятых в Страсбурге. Если народ не против, я выложу здесь ещё несколько заметочек о том, что вызвало у меня любопытство, удивило или рассмешило. Буду рад, если кому-то это поможет представить эльзасскую реальность.

* * * * *
Символом Эльзаса является аист. Их берегут, заботятся об их популяции. Строят для них огромные гнёзда на высохших стволах высоких деревьев и коньках крыш.








Сувенирных аистят вы встретите повсюду. Они выступают также и в театре марионеток.




Перед Рождеством муляжи аистов украшают бутики и карусели:




Большинство европейских аистов в тёплое время года живёт в Эльзасе, а зимовать улетает в Африку (если не ошибаюсь, в Кению). Видел по французскому ТВ фильм, из которого узнал, что перед отлётом в Африку популяция аистов делится на две группы. И одна группа летит сначала над Европой на запад, а затем уже над Гибралтаром в Африку. Другая же группа летит сначала на восток, а в Африку поворачивает, пересекая Босфор и пролетая над Турцией. Соединяется популяция уже на месте, в Кении. То есть, аисты сводят к минимуму время полёта над водой – лететь над Средиземным морем аисты, видимо, не решаются.
А весной следующего года аисты летят обратно в Эльзас, так же – двумя путями.

Из Африки аисты, вероятно, возвращаются не с пустыми клювами – в Эльзасе можно встретить много ребятишек африканского происхождения:




Много и турок, и выходцев из стран Магриба. О плодотворной работе аистов можно судить по количеству ресторанчиков и магазинов, владельцами которых являются арабы и турки.








В нашей деревне процветал магазинчик марокканца Мустафы. Замечателен он был тем, что работал круглосуточно и даже в воскресенье, когда во Франции все магазины закрыты. Если во время застолья неожиданно заканчивалось вино, посылали, естественно, к Мустафе (всплыло в памяти: «пошли дурака к Мустафе за бутылкой, он и принесёт одну!»). Цены у предприимчивого Мустафы, естественно, были выше, чем в соседних супермаркетах. К нему все относились хорошо, и он и его родственники тоже были приветливы, что, правда, – норма во Франции. О том, что между коренными эльзасцами и французами-мусульманами всё же существует напряжённость, узнал из результатов опроса, проведённого в Эльзасе. Борьба против эмиграционной политики правительства является одним из пунктов программы НацФронта Ле Пена. Франция не хочет и вступления Турции в ЕвроСоюз. Я видел вот такие плакаты на стенах:


Эльзасские националисты и не догадывались о получившемся усилении их призывов – они были наклеены на стене магазина «АТАС» (я так автоматически и прочёл – сначала предупреждение по-русски: Атас! И далее на французском: “Non a la Turquie en Europe. Alsace d`abord!”):


Зато вся футбольная сборная Франции состоит из чернокожих футболистов, и вся Франция любит Зидана и юркого, хитрого Тьерри Анри. В прошлом году, когда французы выгнали бразильцев из Чемпионата Мира, получил из Франции восторженный e-mail с присоединённой фотографией, якобы сделанной в Бразилии: футболку ЗиЗю бразильцы одели на гигантскую статую Христа в Рио-де-Жанейро:


(Допускаю, что на самом деле это французы «одели» гигантскую футболку с помощью компьютерной графики, поэтому всерьёз к этой фотографии не отношусь. Но обожание французами Зидана она отражает).

[Camilio]

О страсбургском пироге мы слышали ещё в школе: его любил Онегин («Beef-steak и страсбургский пирог шампанской заливал бутылкой»). В старом Страсбурге вы можете наткнуться на магазинчики, где, наверное, ещё в старые времена продавали его. Вообще-то, извините за банальность, собственно страсбургский пирог – это пирог с начинкой из паштета из гусиной печени. А нетленным (так тогда называли консервы) паштет становился, будучи запечён в тесто и запаян в жестяные коробки – такие паштеты можно было долго хранить и транспортировать в ледниках. В таком виде паштет и появлялся в Петербурге, поэтому, наверное, и называли его пирогом. (А может, потому, что слово pâté имеет два значения: паштет и пирог?). Консервы были изобретены в эпоху наполеоновских войн и в Пушкинское время были модной новинкой.

Недалеко от Кафедрального собора вы встретите вот такую гусыню, где можно приобрести «легендарное» страсбургское лакомство:




А на Grand Rue можно увидеть вот такую старую дверь:


Может, именно отсюда доставляли «страсбургский пирог» в модный петербургский ресторан "Talon" на Невском (ресторан «Талон» существовал до весны 1825 г., он находился на Невском проспекте, ныне д. 15, в его помещении теперь находится кинотеатр «Баррикада»)? Или на Мойку в лавку Диаманта, где А.С. Пушкин, очевидно, и едал «Стразбурга пирог»?


Pâté de foie gras – это паштет из гусиной печёнки, но сегодня в магазинах вы можете купить не только гусиную, но и утиную печёнку. Если для любого «интуриста» foie gras – просто хороший сувенир из Страсбурга, то для нас, из бывшего Союза, он особенно приятен – это как бы привет из школьных лет, который будит воспоминания и о сочинениях по «Евгению Онегину», и о школьных спорах… Думаю, каждому из наших любопытно попробовать то, что любил Евгений (и Александр Сергеич!) в «месте сбора петербургских денди», каковым был ресторан "Talon".

Мне со смехом рассказывала знакомая, как к ней в Москву приезжал будущий жених-эльзасец и был поражён, что её друзья-подруги ели привезённое им foie gras обыденно, как бутерброд – густо намазывая на кусок хлеба, и запивая чаем. (А чё? Ведь паштет!). Французы, вероятно, едят его как-то по-другому (маленькими кусочками, да? С помощью ножа и вилки, и с вином? То есть, это – почти церемония?).

* * * * *
Проходя по улице мимо открытой двери, заметил множество касок на стене:


Удивился: что это за заведение? Вернулся – оказалось, фирмочка, которая печёт круглые сутки пиццу и быстро, с пылу, с жару, доставляет её заказчикам на мотоциклах:


Здесь и день, и ночь дежурят мотоциклы, в ожидании звонка с заказом:


* * * * *
В Эльзасе благополучно сосуществуют индустрия консервированных продуктов (foie gras) и индустрия фастфуда (горячей пиццы).

[Iaroslavl]

её друзья-подруги ели привезённое им foie gras обыденно, как бутерброд – густо намазывая на кусок хлеба, и запивая чаем. (А чё? Ведь паштет!). Французы, вероятно, едят его как-то по-другому (маленькими кусочками, да? С помощью ножа и вилки, и с вином? То есть, это – почти церемония?).

Как всегда интересны ваши наблюдения страссбуржской (и не только) жизни. А у меня как-то выпало из памяти упоминание о фуа гра в "Евгении Онегине". Так что, отдельное спасибо за эту маленкую деталь, которая на гастрономическом уровне свидетельствует о взаимопроникновении наших культур ...

Фуа гра - это, в своем роде, французская версия черной икры, поэтому отношение к этому продукту самое трепетное. По способу приготовления я бы не назвал это продукт паштетом, так как он готовиться из целикового органа, а не перемешивается или не перетирается как классический паштет в нашем понимании. По большому счету, фуа гра - это праздничная закуска и подается, когда есть какой-нибудь весомый повод. Это один из обязательных атрибутов рождественского и новогоднего стола во многих французских семьях. Небольшой кусочек фуа гра подают гостям на отдельном приборе вместе с тостами приготовленными из специального хлеба из смеси ржаной и пщеничной муки с добавлением специй (корицы, аниса...). С фуа гра хорошо сочетется капелька кисло-сладкого варения. (любителям, кстати, рекомендую попробовать фуа гра с вареньем из кизила). Вместо чая французскся традиция требует сопровождать фуа гра бокалом сотерна, специального сладкого вина. Однако, фуа гра сейчас используется и как компонент самых раздичных блюд. Например мне запомнилась свадебная трапеза одной моей знакомой, на которой подавалось мясо запеченное с фуа гра. На мой вкус, мало что может быть столь же отвратительно по вкусу как горячее фуа гра, ведь по сути, это - растопленный жир. Но многим французам нравилось. Так, что пришлось съесть это дело, изображая радость.

[Camilio]

Iaroslavl, Nathaniel, спасибо за науку правильного потребления фуа-гра!

* * * * *
В связи с фуа-гра мы вспоминали Евгения Онегина. В связи же с последним я вспомнил чудное мгновение: Татьяна Ларина на сцене Национальной Оперы Рейна и я – на галёрке. Дают «Эжена Онегина», открытие сезона, полный театр французов, по-русски, наверное, только мы двое и понимаем – Татьяна и я («Ну да, только для тебя она и поёт! – сказал внутренний голос, – прям по Маяковскому: «Двое в комнате – я и Ленский»). Татьяну пела певица, наверное, из Болгарии – Наталья Ковалова.


Вообще-то я не знаток оперы, и когда характеризуют голоса исполнителей (сладкий тенор, бархатистый баритон, полётный бас, серебристый/золотистый голос), я не очень понимаю, о каких характеристиках речь. [Так же, как когда знатоки вин характеризуют качества вина (вам что-то говорят такие категории: “вино, затянутое в корсаж”,”вино плоское, с неразвитым телом”, “«нервное» вино”, “угловатое”, “неоткровенное платье вина”, “необузданный темперамент”, или вот: «вино валится с ног» или «вино с павлиньим хвостом»?)]. Поэтому мне было неожиданно услышать во французском театре оперу на русском языке (когда хор запел: «Де-е-е-вушки-краса-а-а-вицы, ду-у-у-шеньки-подру-у-у-женьки…», даже глаза увлажнились).

В оперу я пошёл, скорее, по просьбе приятеля, большого любителя оперы и коллекционера оперных арий. Он попросил: пока ты в Европе, сходи послушай, потом мне расскажешь, что это за явление – сегодняшняя опера в Европе, как выглядят театры, что там любопытного, как слушает публика. Боюсь, всё получилось, как в бородатом анекдоте («Карузо? Ничего особенного!». «Ты слушал самого Карузо?». «Да нет, Рабинович по телефону напел»). Но приятель всё равно слушал и смотрел фотографии с интересом. Может, и вам будет любопытно. Правда, здесь у меня чисто внешние впечатления о театрах (ну, интерьер зала, вестибюлей и коридоров).

Чтобы войти в Оперный театр Страсбурга, нужно было пройти под вот такими шароварами (навеяно «пламенеющей готикой», попробовал я разгадать задумку художника театра):


Страсбургский театр начинается не с вешалки (там, где у нас обычно гардероб, у них – ресторан), а вешалки находятся на каждом этаже/ярусе театра:


Вообще, какой-то несуетный и «домашний» оказался этот театр: люди одеты были демократично, не расфуфыренно; у входа, не торопясь, пили кофе; кто-то печатал на ноутбуке:




Перед началом спектакля на занавес долго проецировалась надпись, благодарящая зрителей за то, что те соблаговолили отключить свои мобильники:


В антракте я загляделся на большой экран, на котором крутили запись репетиции спектакля:


В итоге мне ничего не досталось со стола – оказывается, во Франции (а может, только в Эльзасе?) по случаю открытия театрального сезона театр за свой счёт накрывает столы с вином и лёгкой закуской, и в антракте зрители с вдохновением пьют вино и обмениваются впечатлениями о спектакле. Хорошая традиция!






Интерьер Страсбургского театра выглядит довольно помпезно – богатая лепнина с позолотой, роспись потолков, богатая люстра. Ощущается, что сделано во времена, когда Эльзас был частью Германии:






Спектакль окончен. В центре, слева направо: Ольга (в оранжевом платье), Татьяна, Онегин, Ленский.


* * * * *
К «Ла Скала» в Милане я только прикоснулся – буквально, потрогал его пальцем. Не было времени пойти на спектакль. Удивило, что знаменитый театр такой маленький и имеет довольно скромный вид (интересно, каков он внутри?):




Зато в Венскую Оперу попасть удалось. Давали «Тоску». Я хочу дать совет нашим туристам, кто хотел бы посетить эту знаменитую Оперу, а в Вене оказался «проездом»: где-то за час-полтора до начала спектакля подойдите к кассе театра, там в это время начинают продавать билеты на галёрку – всего за 2-3 Евро. Правда, в отличие от Страсбургской Оперы, на галёрке Венской Оперы места – стоячие. Венская Опера сохранила галёрку со стоячими местами (зрители стоят между трубчатыми перегородками, разделяющими «ряды», облокотившись на эти перегородки). Но – вот хохма! – стоячие-то места, как в старину, сохранили, но на перегородки поставили – индивидуальные! – жидкокристаллические мониторы, на которых во время действия отображается текст арий – по выбору, на трёх или четырёх европейских языках!

Убранство вестибюлей, лестниц, аркад и коридоров Венской Оперы очень богато:




А интерьер зала – скромнее, по-видимому, он перестраивался в более позднее время:




* * * * *
В заключение, так сказать, для комплекта – плафон «Оперá Гарнье» в Париже (из анекдота русскоязычных парижских гидов о нас, туристах: «А плафон расписан Шагалом». «Чем-чем?». «Шагалом»):


Где-то читал, что днём в театре «Оперá Гарнье» бывают экскурсии по залам театра, причём для этого не нужно покупать билеты на спектакль. Если кто-то хочет увидеть эту роспись Шагала, попробуйте присоединиться к такой экскурсии.

* * * * *
Чтобы порадовать друга, попросил его составить список, какие редкие записи арий ему хотелось бы получить. Что-то нашлось в магазинах Страсбурга, но некоторые диски можно было купить только через Интернет, тут помогли коллеги-французы. Когда искал записи Аделины Патти, оказалось, что их нет в магазинах Европы и Америки, а заказать можно лишь из Австралии (французы удивлялись: «Кого ты ищешь? Это кто – новая сверх-попзвезда, раз её записи столь популярны, что даже во Франции не найти?» Ответил, что «попзвезда» родилась в 1843 году, а последний концерт дала в 1914-ом. Ребята решили, что я рехнулся). Диск прислали где-то дней через десять. Друг был счастлив.

* * * * *
Друг вспомнил, как в пятом классе он с мамой слушал «Риголетто» и, услышав песенку герцога («Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая…»), возопил: «Мама! Это же на мелодию «Серенького козлика!!» и чуть не сорвал спектакль – смеялись не только в зале, но и в оркестровой яме. (Попробуйте промурлыкать «Жил-был у бабушки серенький козлик…» и «Сердце красавицы склонно к измене…» – действительно обнаружите сходство этих мелодий!).

[StarLec]

Заехали на денек в Страсбург, были первый раз, очень понравилось. Собор, не считаясь со штампом, выглядит действительно лебединым. С трудом заставили себя оторваться от него. Внутри было какое-то замечательное действо: много света, мажорно играл орган, висели гобелены, люди выходили от знаменитых астрономических часов с огромной книгой, посвященной собору; на глазах Синагоги повязка такая тонкая, что глазные яблоки просвечивают. Маленькая Франция намного больше маленькой Венеции Кольмара (интересно, сколько маленьких венеций существует) Прогуливаясь ранним утром по пустынным улицам, попадали в зону светодиодов, включающих освещение, тут же и праздник с тобой, и воскресенье всегда, пусть и не Париж, и не Венеция.

Натуральные фото из-за не большого опыта не очень удачные, подправленные выглядят получше.

[Camilio]

Заехали на денек в Страсбург... очень понравилось. Собор ... выглядит действительно лебединым. С трудом заставили себя оторваться от него ...; на глазах Синагоги повязка такая тонкая, что глазные яблоки просвечивают.

Я заглянул в буклет «Страсбург» из серии «Золотая Книга» и прочитал о Кафедральном соборе: «Большие женские фигуры, обрамляющие портал (оригиналы в Музее собора), – аллегорические репрезентации традиционного средневекового противопоставления Синагоги, заблудшей и слепой (слева), и торжествующей Церкви (справа)».
В другом туристском буклете (Е.Н. Грицак, «Эльзас и Страсбург», М.: Вече, 2007; С.147) читаю: «В переводе с греческого слово synagoge означает «союз», и тот же смысл вложен в фигуру «Синагога».
Вы что-нибудь поняли? Из первого буклета узнаём о противопоставлении, из второго – о союзе. Очевидно, тут без помощи знающего человека не обойтись.

Если присмотреться к скульптуре Синагоги, действительно, можно заметить, что на глазной повязке проступают глазные яблоки. Кто будет искать эту скульптуру, ищите её внизу южного портала, вот под этим циферблатом астрономических часов (снимка с Синагогой в моём фотоархиве, к сожалению, нет):


А вид Кафедрального собора со стороны южного портала – вот (за спиной – Дворец Роан, Château Rohan):


Насчёт повязок на глазах. В упомянутом буклете Е.Н. Грицак, на стр. 132 приведён снимок Фемиды на фасаде страсбургского Дворца Юстиции и комментарий: «Вопреки традиции, Фемида изображена с открытыми глазами и к тому же с мечом в руке». Действительно так – Фемида без привычной повязки на глазах и с мечом в руке:






Но в Мюнхене, на их Дворце Правосудия, я увидел, что и баварская Фемида тоже не имеет повязки на глазах, и тоже с мечом в руке:






Если принять во внимание, что Страсбург не раз был то немецким, то французским городом, можно предположить, что обе Фемиды изображены в одной традиции (немецкой). Если к страсбургскому Дворцу Юстиции подойти ближе, то на его колоннах и стенах можно увидеть следы обстрелов – выбоины, трещины, выщерблины. Не знаю, какой это войны следы (а может, обеих – и Первой, и Второй мировой).

Раз мы коснулись темы дворцов юстиции, не могу не упомянуть и Дворец Правосудия в Риме:


Проходя мимо него, я увидел фигуру Цицерона:


А по другую сторону от входа стоял … Владимир Ильич!:


Не правда ли, похож?:


Оказалось, это статуя не Ленина, а Папиниано. (В буклете о Риме прочитал, что это статуи Юрисконсультов. Тоже похоже: Владимир Ильич, вроде бы, тоже некоторое время служил в суде помощником то ли адвоката, то ли судьи?).
Я настолько удивился сходством этих юристов, что про фигуру Фемиды и забыл. Кто будет в Риме, посмотрите, пожалуйста, у них Фемида с повязкой на глазах или без оной (может, Римское право тем лишь и отличается от Страсбургского?).

[Camilio]

StarLec, большое спасибо за "Страсбург графический"! Ещё раз, благодаря Вам, побывал в Страсбурге.

[Camilio]

Juls, благодарю за тёплые слова. Если захочется сообщить что-то или дополнить обсуждаемые темы, милости просим!

[Camilio]

Вернёмся к посту про фуа-гра (#212). Если вы купили фуа-гра в этом магазинчике «с золотой гусыней» (кажется, эта тесная улочка называется Rue des Orfèvres, она идёт от Rue du Temple Neuf к Rue des Hallebardes возле Кафедрального собора), не торопитесь уходить – посмотрите, открыты ли ворота рядом:

(Этот снимок сделан в воскресенье, поэтому ворота закрыты).

В будние дни и в субботу ворота должны быть открыты, рядом с ними обычно стоит тележка-корзина с цветами (снимок сделал, стоя уже под аркой ворот):


Думаю, вы не пожалеете, если войдёте в эти ворота. Там вы увидите сохранившийся старый дворик с антикварной лавкой в глубине. Даже если ничего не купите, любопытно будет посмотреть, что представляли собой дворы старого Страсбурга. Я оказался под аркой, укрываясь от дождя, а потом из любопытства прошёл в этот дворик и с интересом рассматривал этот зелёный оазис в фахверковом антураже:














Вход в антикварный магазин:


Этот улыбающийся мосьё – хозяин магазинчика:


А эта мадам – его супруга-компаньонка (она сначала смутилась, когда я попросил сфотографировать её «на рабочем месте», а потом махнула рукой: снимай в этой «оправе» – у нас гармония с этим антиквариатом... Стало как-то неловко от неосторожно доставленной грусти):


Всё на продажу. Антиквариат повсюду и вокруг, от пола до потолка (в эльзасских фахверковых домах потолочные брусья оставляют открытыми):








Эта арочка разделяет два старых дворика:


Каменный паркет в пассажике, ведущем из дворика назад, на улицу:


Дождь не прекращался, что-то купить из старины мне не хотелось, и я снова вышел на улицу. По ней бежал мужик со свёртком и без зонтика («Куда бежищь! – щтаны потеряещь», – сказал бы, глядя на него, один мой знакомец-грузин):


Вывески кабачков и лавок на этой страсбургской улочке вызывают уважение к их возрасту. Название этого винштаба (“Saint Sèpulcre”) переводится как «Гроб Господень» (?!). Судя по названию, давно он здесь существует:


«У Золотого Глобуса». 1739 год. Лавка на той же улочке:


(извините, некоторые снимки нерезки, так как снимал с зумом, но без штатива, да и день был дождливый, и моя «Сонька» выбирала большие выдержки)

[Camilio]

Вот ещё наблюдение на судебную, наверное, тему. Подошёл я к центральному порталу Страсбургского Кафедрального собора и увидел любопытную скульптурную группу над Пророками: двое привязали третьего к бревну (или к перевёрнутому кресту?) вверх ногами и что-то с ним делают. Что бы это значило? Чего добиваются от бедняги эти двое и за что? Кто-нибудь сможет объяснить этот религиозный сюжет? (Наверное, это сценка из Страшного Суда?).

[Camilio]

Там же, у Кафедрального собора Страсбурга, наткнулся на следы полицейского комиссара Жюва:




А в Париже, на Монмартре – на следы того, кто играл роли журналиста Фандора и Фантомаса, за которыми охотился комиссар Жюв. На Place Marcel Aymé увидел автограф, за которым гонялись толпы зрителей многих кинофестивалей – подпись самого Жана Марэ, любимца советских женщин и Жана Кокто:


Оказывается, Жан Марэ был не только киноактёром, но и скульптором. Он – автор скульптуры человека, застрявшего в стене:




Те, кто читает по-французски, прочтут здесь историю человека, умевшего проходить сквозь стены, но однажды застрявшего в стене, утратив это свойство:

(Буду очень благодарен тому, кто переведёт это пояснение для туристов на русский язык и выложит перевод здесь для общего пользования)

Вид крошечной площади Place Marcel Aymé на Монмартре (справа – Rue Norvins):


* * * * *
А в Люксембургском саду я увидел «человека, похожего на комиссара Мегрэ», выражаясь языком российских журналистов недавнего прошлого:


Он словно застыл, немигающим взглядом наблюдая за японцем (китайцем?), выполнявшим упражнения с двумя деревянными мечами:


«Комиссар Мегрэ» выкурил сигарету, не вынимая её изо рта, и тут же закурил новую. Я сделал снимок и, чтобы объяснить свою бесцеремонность, сказал, что он похож на комиссара Мегрэ.
— На комиссара Мегрэ? – переспросил он.
— Да, мосье.
— А ведь у него были совсем неплохие мозги, не так ли? – он постучал пальцем по голове.
— Конечно, мосье!
— Спасибо. Пойду, скажу об этом жене, – улыбнулся он и пошёл из сада.

Похоже, всё это время его мозг был занят не мыслями о японце с мечами.

[StarLec]

Возможно, памятник Ж. Маре надо соотносить с фильмом Ж.Кокто. Есть такой черно-белый фильм, кажется "Завещание Орфея", но надо уточнить, там главный герой и проходит сквозь стены.

[Camilio]

Nathaniel, сердечное Вам спасибо за перевод и любезность!! Уверен, не только я, но и другие форумчане-нефранкофоны будут Вам благодарны за перевод и дополнительную информацию о сайте с пояснениями на английском языке.
StarLec и L'acacia, благодарю вас за сообщения о фильмах по рассказу Марселя Эме! Я ничего этого не знал и, к сожалению, не видел. Приму к сведению. Оказывается, это памятник и Эме, и одновременно его герою! – всё-таки, когда бродишь по Парижу без экскурсовода, многое проходит мимо, к сожалению.
L'acacia, нет, я не подержался за ручку, как-то в голову не пришло... Упущение!
Ещё раз всем merci! за отклики!

[Camilio]

L'acacia, спасибо Вам за готовность помочь с парижскими экскурсоводами! Думаю, народ на форуме примет это к сведению.
* * * * *
Небольшое дополнение к посту о Фемиде без повязки на глазах (#221 ). Случайно обнаружил такую же Фемиду на снимке старых часов на Часовой башне Консьержери (набережная Quai de l`Horloge на острове Сите). Здание Консьержери на берегу Сены является частью Дворца Правосудия. Увеличил фрагмент снимка, но он не очень чёткий; правда, всё же можно увидеть, что Фемида с весами – без повязки на глазах:



Борис Носик в своих «Прогулках по Парижу» пишет, что это самые старые часы Парижа, установленные ещё в XIV веке. Они, возможно (если были исправны в те дни), отсчитывали и время, проведённое Марией-Антуанеттой в одной из камер Консьержери – она провела здесь свои последние дни со 2 августа по 16 октября 1793 года.

[Camilio]

В 1346—1351 гг. в Европе свирепствовала эпидемия чумы – «черная смерть», как она вошла в анналы истории. Чума не обошла и Страсбург. Вот что я узнал на сайте http://www.supotnitskiy.ru/book/book3-5.htm :
1 ноября 1347 г. «черная смерть» появилась в Марселе, к январю 1348 г. волна эпидемии докатилась до Авиньона. Затем чума стремительно распространилась по всей Франции, вскоре она вспыхнула и в Париже, где умерло огромное количество человек, включая королев Франции и Наварры.
В Европе были убеждены, что к распространению болезни причастны евреи и прокаженные. Начались еврейские погромы. Во времена «черной смерти» погромы были не только примитивной реакцией темного населения на людей чуждого вероисповедания. Из-за того, что чума возникла на фоне необычайно упорной пандемии проказы, появилось много нелепых слухов, один ужаснее другого, о сотрудничестве прокаженных и евреев в отравлении рек и источников различными снадобьями. В мае 1348 г. в трех городах Франции прокатились еврейские погромы. В сентябре в Шильоне (городок у Женевского озера) еврейский врач во время кровавых истязаний признался, что он и еще несколько членов еврейской общины якобы отравили городские колодцы. Новость быстро распространилась по всей Европе. Евреев обвинили в организации массового отравления колодцев, пытками заставили сознаваться в подготовке этого преступления, судили и на основании суда и закона подсудимых вместе с не подвергавшимися суду единоверцами сожгли на кострах.
Старинная гравюра о вкладе инквизиции в «борьбу с чумой» – сожжении евреев на кострах:


Власти в Европе отбросили формальности суда и действовали с помощью толпы. Страх и помешательство стали всеобщими. В Базеле было специально построено деревянное здание, куда собрали всех евреев и сожгли. То же было во Фрейбурге и во многих городах Эльзаса. Для еврейского населения к ужасам эпидемии добавились ужасы многотысячных сожжений и избиений. В те годы в Европе было уничтожено 50 крупных и 150 мелких еврейских общин и устроено 350 погромов.

В Страсбурге недалеко от Пляс Брогли (или Пляс Бройли? – как правильно читается Place Broglie?) был квартал, где в 1348 году было сожжено 2 тысячи евреев. О тех событиях в квартале сегодня напоминают лишь сохранившиеся названия улицы и моста. Недалеко от Кафедрального собора Страсбурга находится Rue des Juifs – Еврейская улица:






А недалеко от неё – Passerelle des Juifs, то есть Еврейский мостик:






Наверное, в 1940–1944 гг., во время немецкой оккупации Эльзаса, когда он был аннексирован Третьим рейхом, Rue des Juifs превратилась в Judegass, а может, название было изменено и так, чтобы евреи в нём вообще не упоминались. Очевидно, старое название было возвращено после 23 ноября 1944 г., когда 2-ая танковая дивизия под командованием генерала Филиппа Леклерка освободила Страсбург.

Сегодня на Rue des Juifs находятся респектабельные магазины и маленькие бутики, парикмахерские салоны. Здесь всегда много любителей шоппинга:






От Rue des Juifs отходит несколько узеньких улочек. Вероятно, это одни из самых старых улиц города:




Это Rue des Pucelles – Улица Девственниц:


Улочка, идущая от Place Broglie:

[Nathaniel]

В это время на газонах можно увидеть и цветущие «анютины глазки» – помню, я этому очень удивлялся.

Эх, ребята, как я вам завидую. По долгу службы просматриваю все рассказы путешественников, и время от времени читаю "больше всего меня удивило", "эти поразительные", "не может такого быть". Читаю, и вспоминаю, что меня в своё время удивило то же самое, только я об этом благополучно забыла. Магнолия у меня вообще на балконе совершенно обыденно цветёт, а раньше каждый цветок напоминал детство и Чёрное море... И не так давно, вроде, дело было, но цепкий глаз туриста куда-то пропал. Замылился. Абыдна, да?

В общем, спасибо вам большое за периодическую встряску

[Camilio]

Эх, ребята, как я вам завидую. ... Магнолия у меня вообще на балконе совершенно обыденно цветёт... ...Абыдна, да?

Да это мы Вам завидуем! "Магнолия у меня на балконе цветёт"... Конечно, "абыдно"!..
Nathaniel, это ведь таково свойство человека – адаптироваться, акклиматизироваться, привыкать. Это нормально.

[L'acacia]

Ага, "ко всему-то подлец-человек привыкает" (с) И быстрее всего привыкает к хорошему

[Evgen-Odessa]

Nathaniel, рады стараться ! И приятно, что доставили Вам маленькие радости и воспоминания.

[Evgen-Odessa]

Camilio. Спасибо большое за фотографии и комментарии к ним. Предполагал, что осенне-зимний период в этих местах теплый, но вот о произростании там субтропических культур не мог даже предположить. Наверно климат этой части Франции в чем-то похож на климат Южного берега Крыма.
Prats-de-Mollo-la-Preste, какое большое название для маленького гордка, это департамент 66 - Восточные Пиренеи, регион Лангедок-Руссильон. Если направляться из Camprodon ( Испания ) в сторону Франции, то это первый городок после границы и перевала на дороге D 115 в сторону Collioure.
А вот фотографии сделать не пришлось в Figeak, и где на нас не очень благосклонно посмотрели. Это уже 46 департамент - Ло, регион Перигор, Керси и Гасконь.
Замечу, что игра происходила в центре этих городков, на площади, или вернее в сквере, занимающего часть центральной площади.

[Nathaniel]

Camilio, это остролист (du houx).

[Camilio]

Nathaniel, ну Вы реактивная!! Chapeau!! Спасибо за ссылку!!